台南阿舍家的私房年夜飯!美食作家黃婉玲親解嫁妝菜文化

台南阿舍家的私房年夜飯!美食作家黃婉玲親解嫁妝菜文化_01

若要說起家傳菜,就不能不說到「阿舍」家的「嫁妝菜」文化。在台南阿舍家過年,絕對不只是圍爐而已,各式耗工費時又具吉祥意涵的嫁妝菜,經過多年的流傳成為經典,等著在這個時節裡被端上桌。其中動人的故事與意涵,有請美食作家黃婉玲娓娓細說。

從9月起便進入過年籌備期,與店家或餐廳斡旋除夕夜當天的食材、花材與菜餚。
從9月起便進入過年籌備期,與店家或餐廳斡旋除夕夜當天的食材、花材與菜餚。

嫁妝菜是台灣早期大戶人家的獨有習俗,母親出身的家族就有這個風俗。我的母親出身在清領與日治時期被譽為「南瀛第一世家」的台南柳營劉家,當年的新嫁娘,不僅有印象中的嫁妝,也從娘家帶來了總鋪師與婢女,一方面能夠藉由菜餚讓公婆了解新娘的家庭背景、生活習慣,自然就能夠掌握新娘的個性。另一方面,新娘也能藉由嫁妝菜的熟悉口味作伴,想起娘家的氛圍,在夫家不至於太孤單。

黃婉玲享受以台菜料理傳承台灣古禮的過程;阿舍家的年夜飯既澎派豐富,每一道更深具吉祥祝福的意味,左上為經典嫁妝菜鳳眼。
黃婉玲享受以台菜料理傳承台灣古禮的過程;阿舍家的年夜飯既澎派豐富,每一道更深具吉祥祝福的意味,左上為經典嫁妝菜鳳眼。

不過以往阿舍家族裡,人丁興旺,每一房的媳婦都會帶來數道的嫁妝菜,因此菜色是否能夠受到家族歡迎,無形中產生了一股競爭壓力。由此便可知能夠在家族裡流傳下來的菜餚,道道都是經典。而嫁妝菜不僅是新嫁娘在婚禮隔天見公婆時的第一桌佳餚,以及生活日常輪番上陣的菜色,在除夕夜的年夜飯桌上要端出哪幾道嫁妝菜,也成為了重頭戲。

綿延流長——阿舍家獨有的年夜飯

阿舍家的過年,和一般人家很不一樣,要從傍晚5點吃到夜晚10點。用餐時間之所以這麼長,是因為在除夕夜這一天,所有家族成員大大小小都要為長輩守歲,由此可想見年夜飯的菜色之多變。而也就在那段時間裡,豐富又澎湃的年夜飯彷彿成為讓家族成員品菜的趣味活動,每一道不僅要美味,更要有其各自的意涵,因此年夜飯要讓人吃得開心又難忘,可說是一門藝術。

紅燒羹代表著綿延流長,重點其實在於增添口感的爆皮。
紅燒羹代表著綿延流長,重點其實在於增添口感的爆皮。

早期阿舍家的年夜飯圍爐並不吃火鍋,而是在桌底下擺著小火爐,四方放著銅板,代表四方都有財。事實上,早年台灣的圍爐沒有吃火鍋的習慣,火鍋文化為外省籍遷台所帶來。因為台灣的冬季並不冷,因此湯水料理較少,過年圍爐時吃的是羹,藉由羹裡的勾芡代表綿延流長。從我小時候到現在,紅燒羹絕對是年夜飯的固定菜色,沒有紅燒羹就不成年菜了!多數人經常誤以為紅燒羹裡的重點是魚翅,其實不然,紅燒羹的精華在於「爆皮」(即經過油炸處理的豬皮)。增添特殊口感的爆皮,要價不斐,且下鍋的時機點難抓,多一分則太軟,少一分則太硬,爆皮會吸附帶有婉約的酸、柔和的甜的羹湯,滋味Q彈可口,是早年考驗總鋪師功力的一道菜。

失序與享受之間的豪氣

許多人不知道的是,在規矩禮俗皆多的阿舍家,過年時節可說是失序、墮落的。俗語說「初一早、初二早」,在阿舍家裡,初一、初二大家總是睡到自然醒,也沒有固定的用餐時間,一但肚子餓了就掀開蒸籠找食物玩著吃。而蒸籠裡的食物則來自於除夕夜年夜飯剩下的冷盤。因為阿舍家的總管、長工與傭人在打理完年夜飯後,便會返鄉過年放假去,直至初三才上工。在沒有人服侍、整理的情況下,阿舍家也不開伙,所以除夕夜準備的豐富冷盤成為重點中的重點。

只有野生又肥美的烏魚子才有機會被阿舍家挑選為年菜冷盤;烏魚子在阿舍家的年菜中扮演著零嘴的角色,需準備3天的份量。
只有野生又肥美的烏魚子才有機會被阿舍家挑選為年菜冷盤;烏魚子在阿舍家的年菜中扮演著零嘴的角色,需準備3天的份量。

冷盤中包含了眾多的炸物,包含炸糯米丸子、炸肉丸子,以及啃起來超有味的炸排骨等等。炸物越多代表今年越旺,原因出自於古時候油脂取得不易,今年豬隻殺得多,所以油脂就多,拿來炸鍋表示越炸越旺,不僅有個好彩頭,也成為過年期間裹腹的美食佳餚。全家大小拿起一層層的竹籠,一邊挑選著喜愛的炸物,好似開驚喜箱一般,是掀蒸籠時的快樂感受,至今還令我懷念。除了炸物,冷盤可不僅如此,烏魚子也是每年必備的食材,且一定挑選肥美的野生烏魚子。烏魚子之於嘴叼的家族成員來說,等同於零嘴的角色,需至少準備3天份,品質卻呼嚨不了大家。若是當年的烏魚子有剩的話,就必須檢討了。烏魚子之外,也有滷個7天的燻豬肝、藥膳香腸、人蔘香腸、切片紅糟肉、肉圓仔、芋頭籤、藥料蒸皮蛋、醬鴨翠絲拌菜等,吃都吃不完,也呼應了以往阿舍家「可以剩,但不能不夠吃」的豪氣。

現代版的阿舍家主題年菜

就算現在時代不同了,阿舍家也早已開枝散葉,難回往日時光,我還是依循著以往的慣例,以今年度的心情寫照作為主題,反映在年菜之上,精心安排全家人一起品菜,並設計許多餘興節目及遊戲,好讓長達5小時的年夜飯時光更加有趣,全家人也總玩得不亦樂乎。

年菜中冷盤非常精彩,其中,香腸就包含藥膳口味、十全口味與人蔘口味等。
年菜中冷盤非常精彩,其中,香腸就包含藥膳口味、十全口味與人蔘口味等。

年夜飯由家中的女主人張羅,菜色、主題及娛樂戲碼不到最除夕夜當晚不會揭曉。今年度是我人生中少見的烏煙瘴氣,許多無妄之災造成自己心裡有些不舒坦,總覺得被約束了,所以今年的除夕夜年夜飯我要「狂」!年夜飯除了紅燒羹、澎湃冷盤作為固定班底,我還會端上經典的嫁妝菜「鳳眼」以及「吐司蝦」。「鳳眼」是外曾祖母的嫁妝菜流傳至今,當年也博得滿堂彩。以絞肉、荸薺、珠蔥、魚漿等材料調成八寶漿,壓成肉餅塞進刺瓜仔(大黃瓜)中,上頭放著鹹鴨蛋黃,周圍擺上創意修剪過的香菇,如同眼睛的外框與睫毛,放入蒸籠裡蒸個半小時,掀蓋時看見一顆顆擁著不同表情的大眼睛,外型相當討喜,有著「博君一笑」的意味。而鳳眼之所以能留傳下來,不只是視覺因素,更是因為刺瓜仔帶來的清淨口味與清甜湯汁。珍貴的湯汁只有家中輩份最高的人才能享用,孩子雖然無法分一杯羹,能享受餡肉卻也已夠滿足。

經典嫁妝菜鳳眼。
經典嫁妝菜鳳眼。

另一道「吐司蝦」則是源自於我兒時的記憶,如今也成為年夜飯的常駐菜餚。記得某一次過年,父親出國不在家,母親便提出「懶散」的主題,不僅比賽隔天誰能睡到最晚,初一、初二也放任孩子們穿著睡衣在家中到處跑。通常出身阿舍家的女人廚藝都不好,孩子年夜飯的菜色吃膩了,母親便費盡千辛萬苦煎了「吐司蝦」,整瓶的番茄醬也在那天隨我們加,吃起來不燥、不澀,甚至還意猶未盡呢!那是人生難得的肆無忌憚,所以吐司蝦總是帶給我瘋狂的感受,記憶中若是沒有吐司蝦,就不叫過年了!

吐司蝦與兒時記憶中的瘋狂劃上等號,是每年過年必備的年夜菜。
吐司蝦與兒時記憶中的瘋狂劃上等號,是每年過年必備的年夜菜。

以台菜飲食傳承古禮

嫁妝菜有大有小,幾乎等同於我家的家常菜。我很享受構思除夕夜年夜飯與當晚節目的過程,不僅能夠趣味地製作、品嚐阿舍家的眾多嫁妝菜,也藉此傳承古禮的藝術,是一件很美妙的事。從小在阿舍家的儀禮下長大,有眾多的紀律要遵守,人生不得放肆,唯有在飲食上能得到放肆與狂妄的感受,這也是我們只在飲食上大作文章的原因。

菜尾湯。
菜尾湯。

每年從9月開始就進入過年的籌備期,因為整年度的生活感觸已大致上抵定,可以觸發今年的主題靈感,我已經四處至食材店家、餐廳、花店斡旋張羅,要把除夕夜的年夜飯玩得比過往每一年都精彩!年,早已經開始了呢! 

黃婉玲 

土生土長的台南人,熱愛所有古老的事物,期待能將這些彼時的美好,透過各種形式,持續傳承下去。寫過幾本書,講曾經的台灣、過去的飲食文化、家族的美味記憶,持續堅持與努力重現台菜的美好滋味。著有《總鋪師辦桌》、《老台菜》、《一碗肉臊飯》、《台菜本味》。創有「黃婉玲烹飪教室」。

採訪整理|Diane Tang

圖片提供|黃婉玲 

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高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳!米其林三星「頤宮」前主廚陳泰榮領軍,重現經典粵菜風華

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳

高雄精緻餐飲版圖又添一星光熠熠的據點——「雋 GEN」!台北米其林三星「頤宮」中餐廳前行政主廚陳泰榮,受高雄米其林一星餐廳「Liberté」、「承Sho」幕後投資人萬象餐飲之邀,落腳港都,合力打造粵菜餐廳「雋 GEN」,其菜色以傳統為骨幹,一半經典、一半創新,展現粵菜清鮮中見層次的風味之美。以下盤點「雋 GEN」空間設計、料理風格、品牌識別等亮點,以及6道主廚推薦菜色。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
「雋 GEN」粵菜中餐廳於高雄亞洲新灣區開幕。(圖片提供:雋 GEN)

人文氣息濃厚的東方大宅

步入「雋 GEN」,猶如造訪一座有著現代書廊的敦厚大宅。餐廳空間美學以內斂、溫文爾雅的東方意涵為主調,卻摒除了傳統中餐廳愛用的茶樓、禪室等具象符號,也不妝點琴棋,轉而以木質、石牆和靜謐土間呈現古風拙趣,探求抽象的人文風雅。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
「雋 GEN」餐廳空間。(圖片提供:雋 GEN)

中餐廳首創板前區,為保溫、留香而規劃的動線

「雋 GEN」全88席用餐座位,最大亮點在中餐廳罕見、能近距離欣賞師傅烹飪技藝的U型板前區。另設有半隔間6人座、12人及24人座等不同規模的包廂,提供更私密、溫馨的用餐體驗。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
U型板前區。(圖片提供:雋 GEN)

魔鬼藏在細節裡,令體驗完美的講究亦是——粵菜首重溫度,因此廚房的位置與出餐動線絕對關鍵,「雋 GEN」以廚房為中心,三通包廂、板前與散座,以便縮短送菜距離;且每個區域都設有保溫櫃、烹飪台,確保菜色保持味濃香熱。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
圓桌座位。(圖片提供:雋 GEN)

名廚陳泰榮、胡鑑波領軍,在高雄還原粵菜正統編制

人稱「早哥」的陳泰榮主廚,在「雋 GEN」擔任餐飲總監一職;駐店行政主廚則由港籍主廚胡鑑波擔綱,兩人遵循港、澳正宗老菜譜,在高雄重現道地粵菜。分別望向兩位大廚的廚藝生涯,便能知道為何此番聯手,會在台灣餐飲界掀起熱議:

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
「雋 GEN」行政主廚胡鑑波、餐飲總監陳泰榮。(圖片提供:雋 GEN)

陳泰榮主廚出身澳門,14歲便隨擔任主廚的舅舅,進入澳門「葡京酒店」中餐廳見習;1988年隨舅舅來台發展,從做香港酒家菜的「龍鳳樓」,到1997年進入台北老字號「香港九記海鮮」,在九記老闆何沛源親自調教下,自砧板轉做炒台,技藝日漸精實。千禧年後,他進入寒舍集團旗下中餐廳長達17年;後來受邀至君品酒店「頤宮」掌勺,自2018年《台北米其林指南》首次發表至今,連5年帶領團隊獲得三星榮耀,亦是台灣首位三星名廚。

他高超純熟的烹飪技藝,也來自前台北遠東飯店「香宮」主廚葉志光、上海「喜粵8號」前主廚簡捷明不吝相授,兩位和陳泰榮亦師亦友的師傅,如傳統與新派的「粵菜百科全書」,領他精進廚藝大千世界,悠遊傳統與創新。籌備「雋 GEN」時,主廚也憶起做學徒時的往事:

「想起當年帶著我從備料、炒菜一步步學起的師父們,還是希望能帶著這些年輕廚師,將我當年港、澳看到和吃到的正宗粵菜一步步做出來。」

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
餐飲總監陳泰榮。(圖片提供:雋 GEN)

與陳泰榮相識多年的胡鑑波,出身香港,1982年自學徒入行,於港、澳、台三地知名飯店一路晉升中菜部行政主廚,通曉廚房內外運作,也熟稔正宗粵菜精髓。這次受邀回台坐鎮掌勺,同樣將粵菜正統編制帶來高雄,「廚房從11月進場,我們手把手帶著他們操作、練習,嚴格要求每道菜品的作工,並雕琢細緻度跟穩定性。」

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
行政主廚胡鑑波。(圖片提供:雋 GEN)

重現1980年代粵菜風華

粵菜對近代中菜影響深遠,並在港澳1980黃金年代名揚海外,陳泰榮自幼耳濡目染粵菜所謂「選料精細,清而不淡,鮮而不俗,嫩而不生,油而不膩」技藝之本;更嚐過不少在台已失傳的港澳老菜譜,因而在新餐廳定調上,希望將當年所嚐的經典粵菜放入菜單。

「雋 GEN」以傳統為骨幹,強調「食材上選、細工、滋味正宗」三者缺一不可,並依據食材與味譜,保留一半經典傳統,一半風味創新。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
(圖片提供:雋 GEN)

傳統菜色3選|繁瑣工序不省略,重現老菜譜

「香麻拌雞絲包」將雞絲與小黃瓜、西芹、紅黃椒拌入芝麻醬與少許花椒油,以越南春捲皮包覆的香港正宗涼菜;1980年代後隨著老師傅退休,逐漸失傳,如今透過兩位主廚的記憶重現餐桌。

「鮮蟹肉干撈官燕」是香港經濟起飛時期一道傳統高檔菜,嚴選依岩壁而居、富含礦物質的高檔「洞燕」金絲燕泡發,以上湯煨煮;青蟹蒸後煎香與官燕做成熱菜,另配雞湯潤口。

「秘製鮑魚炆泰國米」採用香港傳統燜飯作法,將雞丁與花菇炒香,走鮑汁瑤柱、再放入泰國米拌炒收汁。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
鮮蟹肉干撈官燕。(圖片提供:雋 GEN)

創新菜色3選|從傳統骨幹衍生新經典

「文武鴨燉鮮鮑魚」除了以老鴨(文)與豬腳熬成湯底,也另創將燒鴨(武)加入一同熬煮4小時,再以新鮮南非鮑魚燉煮2小時以上更顯層次。

「陳年菜脯鮑魚扣花菇」特將陳泰榮多年收藏的30年客家老菜脯切丁,與煨上6小時的鮑魚、燜煮2小時的花菇,再次燜煮2小時吊味,長達8小時之久的功夫菜滋味回甘。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
陳年菜脯鮑魚扣花菇。(圖片提供:雋 GEN)

「杏仁茶配油條」雖為台灣衍生的在地吃法,陳泰榮也特地以香港配方將麵團加入鹽巴揉麵後發酵一晚油炸,口感外脆內軟帶鹹味;現磨杏仁茶作法更將南杏、北杏、龍皇杏特地烤過,浸泡8小時再研磨過濾,長時間燉煮至濃稠,香氣醇厚。

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
杏仁茶配油條。(圖片提供:雋 GEN)

「雋」字蘊藏深意!標準字求自張月華大師墨寶

其實「雋 GEN」想做什麼樣的粵菜,企圖全藏在品牌名裡:「雋」字有傑出、恆長之意,「GEN」則代表「宗」的傳承意涵,兩者共織,延伸出以傳承經典粵菜為己任的理念。至於視覺上的「駿馬」符號,則取自「雋」與「駿」的諧音,自期任重道遠,同時帶有祝福賓客昌業奔騰、一馬當先的寓意。

作為餐廳標誌的「雋」標準字,出自書法大師張月華,其字風高古,以楷隸結合綜體書風,融貫古今。這回張老師書的「雋」字,即結合楷碑與隸書,取其意為厚重、古拙;而行書跋文則提示:「美的最高精神在於內蘊,無論書法、藝術或生活,一如烹調時文火慢燉、細細作工,方能熬煮出精華所在。」

高雄「雋 GEN」粵菜中餐廳
(圖片提供:雋 GEN)

這樣的精神,同時也是「雋 GEN」對自身的期許——菜色要能融古至今,但一定有所根本,並非憑空而生,要經過對古法百般歷練的穿透,才思考出嶄新呈現的形式,如此方能達到「老菜新作」的真正精髓。

有三星光環、米其林經營團隊的加持,「雋 GEN」的價格並不如想象中遙不可及,目前推出的3款位上套餐分別是:3,680元的「掬粵」、5,280元的「長樂」、8,880元的「自得」,無論是粵菜初心者或老饕都值得一試。

雋 GEN

地址|高雄市前鎮區復興四路8號1樓

訂位請洽|(07)338 4885

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「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場!海鮮為主角的摩登日料,Sam Aisbett招牌鱷魚肉上桌

2024「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場

連續6年獲得米其林推薦的「蘭 Orchid」,迎來新任主廚佐藤清(Sato Kiyoshi)掌勺後,結合純熟西餐手法和精準日式調味,以「當代日本料理」風格令饕客耳目一新。

2024年4月,「蘭 Orchid」邀請佐藤主廚昔日於澳洲餐廳「Quay」共事的好戰友——越南「AKUNA」主廚Sam Aisbett,飛來台北客座;同樣熟悉西餐、對日料懷抱熱情的兩位主廚,享有「摩登日料」的創作底蘊,這次將選用大量海鮮入菜,並共同呈現chef Sam在越南一戰成名的鱷魚肉料理!

「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場
「蘭 Orchid」餐廳空間。(圖片提供:蘭 Orchid)
「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場
「蘭 Orchid」春季新菜|羊排 櫛瓜 胡椒/佐藤清主廚。(圖片提供:蘭 Orchid)

「蘭 Orchid X AKUNA」四手餐會將舉辦5個餐期,分別為:4月19日(五)與 4月20日(六)午、晚餐,與21日(日)午餐,價格為$8,880(+10%)價格,預約請點此

認識Sam Aisbett:熱愛冒險的硬派主廚,將日料靈魂注入西餐

↪︎ 遊歷澳洲各地,習現代澳洲菜、日式料理精髓

出身澳洲墨爾本的Sam Aisbett主廚,年輕時就像隻孤狼般一邊遊歷昆士蘭、布里斯本、黃金海岸等地,一邊四處工作、磨鍊廚藝,最後進入澳洲米其林授星次數最多、最具代表性的餐廳「Quay」,於名廚Peter Gilmore麾下學習,在他擔任主廚期間,「Quay」延續澳洲三帽餐廳的佳績,並蟬聯「世界50最佳餐廳」的榮譽。

基於對日料的好奇與喜愛,Sam Aisbett進入雪梨家喻戶曉的日籍名廚和久田哲也(Tetsuya Wakuda)的餐廳,潛心學習日式料理的手法、心法與調味。師承兩位澳洲重量級料理大師,Sam Aisbett的料理忠於在地食材的風味、質地,在一道菜中特別講究口感的豐富、口味的鋪陳,並常大膽地挑戰刻板印象。 

「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場
Sam Aisbett。(圖片提供:AKUNA)

↪︎ 從新加坡到越南,尋找料理初心的旅程

2016年,Sam Aisbett前進東南亞,身兼新加坡餐廳「Whitegrass」主廚與經營者,隔年就摘下米其林一星,並在2018年躋身「亞洲50最佳餐廳」;正值事業巔峰期,生性熱愛冒險的他,卻厭倦了美食圈的送往迎來,因而決定離開新加坡,回到澳洲、接著開始在亞洲遊歷,尋找最純粹的料理初心。沈潛3年後,他決定在越南胡志明市開設「AKUNA」餐廳。

「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場
「AKUMA」用餐空間。(圖片提供:AKUNA)

踏進越南後,Sam Aisbett深受當地人文啟發,「越南有一種既混亂卻又自成一格的秩序,」完全呼應了他的生活態度與料理風格。在「AKUNA」,他將越南當地的食材、香料、果實、種籽、乾貨等入菜,夾雜日式料理手法,帶來跳脫形式、不落俗套的現代料理。

主廚的招牌菜是一道「鱷魚肉」,結合了清涮、炭烤手法,佐以米粥、醬油漬蛋黃、海岸蔬菜、海苔醬等,展現他身為澳洲主廚的冒險DNA,以及對日式料理技法的掌握,曾因此被越南知名電視名廚Luke Nguyen盛讚為「越南最好的主廚」。

「蘭 Orchid X 越南AKUNA」四手餐會4月登場
「AKUNA」招牌菜|清涮鱷魚肉、米粥、醬油漬蛋黃、海岸蔬菜、炭烤鱷魚與海苔醬。(圖片提供:AKUNA)

廚房裡「相愛相殺」的革命夥伴,共享對日料的熱愛

Sam Aisbett這次來到台灣客座,源於與「蘭」佐藤主廚的好交情。兩位主廚相識將近10年,曾在澳洲「Quay」共事,談及一起工作的回憶,佐藤笑說,「我們天天吵架,從料理到餐廳經營,沒有一件事不能吵。」儘管如此,當chef Sam在新加坡經營「Whitegrass」時,仍邀請佐藤擔任副手,一同寫下米其林一星、「亞洲50最佳餐廳」的好成績。兩人在廚房裡的關係與其說是「好友」,倒更像是「相愛相殺」。

結緣於澳洲的兩人,現在都紮根亞洲拼搏事業,前有chef Sam邀佐藤主廚到新加坡共事,今有佐藤主廚請chef Sam來台客座,「即便我們常意見不合,但唯一的共識,就是我們倆都全心熱愛烹調日本料理。」兩人私下不僅常在日式料理的調味、手法上交換意見;chef Sam造訪東京時,佐藤主廚也當起嚮導,帶他四處探索美食。

西餐手法為底、日式料理為用,是chef Sam與佐藤主廚共享的料理心法,若是喜歡這款「摩登日料」,別錯過「蘭 Orchid X AKUNA」四手餐會,品兩位主廚互相切磋十年的默契,嚐揉合東西風格的廚藝。

蘭 Orchid Restaurant

地址|台北市大安區安和路二段83號

電話|(02)2378-3333

營業時間|午餐 11:30-14:30/晚餐 18:00-22:00 (週一、週二公休)

線上訂位|點此

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