2023年上半年最盛大的 Tiffany & Co. 2023 高級珠寶展圓滿落幕，這是品牌首度移師高雄、選於高雄流行音樂中心的珊瑚礁群盛大舉辦，展出總共逾 350 件代表「鑽石之王」權威地位的各色裸石與高級珠寶珍品，總值逾百億台幣奢華登台。Tiffany 呼應高雄港灣遼闊海景，為台灣藏家們帶來一場史無前例的珠寶盛宴。

此次展覽是不僅是 Tiffany 首次展出裸石，也是東亞首站展出35顆無與倫比的 Argyle 阿蓋爾粉鑽，澳洲阿蓋爾鑽石礦區自1983年起到至今，生產了世界上90%的珍稀粉紅鑽，顏色分別有帶紫的粉色、粉色、粉玫瑰色等，以及最為稀少的紫紅色和紅色，35顆Argyle 阿蓋爾粉鑽為 Tiffany 從現已關閉的澳洲阿蓋爾鑽石礦區購得最後一批粉鑽，包括三顆超過1克拉的粉鑽（生成1克拉的機率只有2%），可見品牌對台灣市場的高度重視。

展品中眾所矚目的重磅之作，還有一款鑲嵌主石逾 106 克拉白鑽的高級珠寶項鍊，復刻自 1877 年於南非金伯利鑽石礦場中發現、奧黛麗 · 赫本、Lady Gaga 和 Beyoncé 碧昂絲都配戴過的品牌傳奇黃鑽項鍊 Tiffany Diamond，主鑽以 Tiffany 原創的 82 個刻面枕形明亮式切割，較傳統的明亮式切割多出了 24 個切面，捨尺寸而求突顯其美感與色澤，使這顆鑽石散發璀璨的耀眼光芒。

除了令人驚豔的展覽作品，品牌也致力於打造能和台灣意象產生更多連結的展覽空間，本次展場設計攜手知名設計團隊 Wanda Barcelona，巧秒運用片片輕盈的雷射雕刻紙花，為展區帶來一抹奢華氣息，並以清幽的梅花為靈感，透過不同姿態呈現，從種子含苞待放，到花苞靜待綻開，以至繁花絢爛的盛開之時，花朵看似靜止卻隨著時令變化的美態，以具體的高級珠寶珍品與抽象裝置藝術為展覽添光。彷如花卉種子的裸石為始，每一顆珍稀寶石都是地球的珍貴結晶，自開採後透過 Tiffany 引以為傲的工藝技術為其賦予生命力，交織出璀璨而迷人的上百件高級珠寶珍品。

擅長以剪紙藝術打造裝置及空間的西班牙設計團隊 Wanda Barcelona 以梅花為靈感，帶來目眩神迷的觀展體驗。（圖片提供：Tiffany）

2023 年全新推出的石上鳥珍珠系列，也以罕見天然珍珠重新演繹 Jean Schlumberger 經典之作。極具辨識度的石上鳥作品，設計特色為小鳥立於各色鑽石與寶石上，Tiffany 自豪地將此歷久彌新的設計再加創作，珍珠系列鑲綴頂級天然海水珍珠，以經典的石上鳥造型胸針、令人驚豔的巴洛克式設計胸針，亦或灰色天然海水珍珠戒指呈獻，細微處處展現 Jean Schlumberger 特有美學，為石上鳥系列注入全新氣象。作品所用珍珠產自波斯灣地區，大小、形狀與耀眼光澤均屬頂級珍品，選擇此系列於本次展覽中展出，更呼應了展場充滿海洋意象與鄰近海港之美意。

Schlumberger Trellis 鉑金鑲嵌綠松石與鑽石項鍊（左）及 Orchid 蘭花造型鑲鑽胸針（右）。（圖片提供：Tiffany）

展覽不僅邀請國際名廚江振誠親自為貴賓晚宴設計菜單，好久不見的國際巨星楊采妮更出席盛會，以一襲淡雅的白色禮服搭配Tiffany & Co. Schlumberger 高級珠寶作品，華麗的紅碧璽與祖母綠花型設計項鍊，配以各色彩鑽戒指，她的脫俗氣質賦予珠寶栩栩如生的生命力，全身行頭總價值超過1億台幣。

楊采妮開心分享：「進入家庭後，我常常陪著小孩去戶外活動，在大自然裡感到很放鬆，所以我看到石上鳥珍珠系列特別難以抗拒，Jean Schlumberger 先生很會觀察自然中的生命力，極具詩意且自由奔放的創作能量很吸引我，我也非常喜歡身上這條 Schlumberger 高級珠寶系列項鍊，不同色澤的彩寶和鑽石相互輝映，生動捕捉花卉高雅多姿的型態，戴上就彷若置身於花香馥郁春季花園。手上的戒指鑲嵌著我最喜歡的深粉色彩鑽，濃郁的成色在精湛工藝的打造下被賦予了極致耀眼的光彩。」

Van Cleef & Arpels 梵克雅寶將象徵幸運與生機的自然意象，再次轉化為珠寶語言，以 Lucky Spring 蝴蝶新作揭開年度篇章，更同步為台北微風信義旗艦店外牆換上期間限定的春日裝置，邀請法國插畫家 Charlotte Gastaut 以繁花、彩蝶與柔和色彩打造如夢似幻的城市花園。

每逢春季，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶總以大自然為題，為珠寶世界添上一層輕盈而富生命力的色彩。自 2021 年問世以來，Lucky Spring 系列便以瓢蟲、梅花、鈴蘭與綠葉交織出一座象徵生機與幸運的微型花園；到了今年，這座花園迎來蝴蝶新作，也同步延伸至城市空間之中。

今年的 Lucky Spring 系列全新篇章，則是在原有語彙上加入蝴蝶圖騰。事實上，蝴蝶早在 1906 年便已進入 Van Cleef & Arpels 的創作記錄，數十年來持續現身於胸針、項鍊、戒指、珍貴物件與腕錶之中，既象徵生生不息的大自然，也體現輕盈、變化與即將振翅而飛的動勢。將蝴蝶納入 Lucky Spring 系列，不僅讓整體敘事更完整，也讓這座原已充滿生命感的花園，多了一種真正能「穿梭」其中的角色。

2021 年的 Lucky Spring 以紅、白、黑與玫瑰金建構出溫暖、喜悅而偏向傳統春景的表情，今年加入蝴蝶後，整體色彩語言明顯轉向更清新也更具空氣感的藍綠調。新作以黃 K 金勾勒輪廓，搭配青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙與白色珍珠母貝，將蝴蝶翅膀、葉片與花朵分別賦予不同層次的色澤，這些裝飾寶石皆需嚴選色澤最勻稱、最明亮的部分，才能構成和諧流動的畫面，白色珍珠母貝則以細緻虹彩為作品添入柔光。

可以看到長項鍊與指間戒的精巧設計，前者讓三隻蝴蝶沿鍊條分布，搭配梅花與葉片，在身體線條之上形成輕微錯落的節奏；後者則以 Van Cleef & Arpels 經典的 Between the Finger 形式，讓蝴蝶與花葉在指間相對而生。耳環則延續原系列的梅花主題，以黃 K 金與白色珍珠母貝勾勒花瓣與花蕊，造型簡潔。

Lucky Spring系列蝴蝶身軀與金質構件採用脫蠟鑄模工藝，再經手工潤飾與拋光，使作品正反兩面與標誌性的金質圓珠都能呈現均勻光澤；寶石則需經切割、配對與鑲嵌，唯有色澤足夠純淨一致者才會被使用。

將機械的精準　轉譯成詩意敘事

除了珠寶新作，今年另一亮點是 Poetic Complications 詩意複雜功能系列的 Lady Lucky Spring Butterfly 腕錶。它以 33 毫米錶殼承載整座春日微景：三枚白色珍珠母貝梅花層層堆疊，枝幹以黃 K 金拋光處理，葉片刻有細膩紋理，鈴蘭形視窗則顯示小時；錶盤覆上深藍色調與璣鏤紋理，讓母貝與金質花束更顯立體。最精彩的是兩隻琺瑯彩蝶，它們並非只是裝飾，而是隨著逆跳分鐘與跳時機制移動，像在錶盤上演一場會報時的春日舞劇。

Van Cleef & Arpels 為迎接春季，更特別攜手法國插畫家 Charlotte Gastaut，將微風信義旗艦店外牆與店內裝置化為期間限定的花園場景：立體花卉、飛舞彩蝶、鳥兒與蔥鬱綠意共同構成一幅可步入的春日畫面，將從即日起展出至五月。

Charlotte Gastaut 自 2018 年開始與梵克雅寶合作，曾為香港置地太子精品店、香港廣東道精品店，以及其他春季活動與包裝企劃創作視覺世界。其擅長以濃麗色彩、裝飾性圖案與童話般的敘事感，將品牌偏愛的自然、奇幻與花園意象，轉化為更具空間包覆感的視覺場景。放在台北微風信義這樣的都會商場脈絡裡，這次換裝，如同一次把品牌世界觀擴張到城市立面的視覺實驗。

誕生於 2004 年的 Quatre，是 Boucheron 最具代表性的當代珠寶系列之一。它打破傳統以主石為核心的設計邏輯，轉而以「結構」建立辨識度。全新 Quatre Mini 系列，將經典四大設計元素縮小重構，La Vie 透過解析 Quatre 歷史、設計語彙與2026珠寶趨勢，帶你看懂為什麼 Mini 尺寸成為高級珠寶新方向。

全新 Quatre Mini 作品，以更精巧的體量重述這枚自 2004 年誕生、早已成為品牌當代圖騰的經典戒指。新作延續 Quatre 最核心的四大設計語彙，同時將當代珠寶佩戴邏輯推向更自由、更日常，也更適合混搭疊戴的方向。

全球形象廣告「Quatre is Getting Mini」隨之正式亮相，由品牌大使韓韶禧、Daisy Edgar-Jones，以及演員 Dilan Çiçek Deniz 共同演繹，以影像再次強調：真正的存在感，從不由尺寸決定。

若要理解 Quatre Mini 的意義，必須先回到 Quatre 系列的起點。Quatre 於2004年，從一開始便以鮮明的幾何感與都會氣質，為品牌建立起一組既經典又當代的視覺語言。

Quatre 視覺核心——４個來自 Boucheron 歷史檔案的元素

1. Grosgrain 羅緞直線刻紋：自1860年代出現在品牌檔案中，原意指帶羅紋的絲質面料，直接連結 Boucheron 家族早年的布料與高級訂製服背景。它讓 Quatre 雖是珠寶，卻始終帶著一絲與時裝工藝相通的質地想像。

2. Line of Diamonds 鑽石圈：自1892年出現在 Boucheron 創作中，象徵珠寶工藝與永恆價值。當它置入 Quatre 結構中時，並非只是加入光芒，而是提供了一種精準、銳利且極具節奏感的閃耀層次。

3. Clou de Paris 巴黎飾紋：帶有鮮明的城市意象，Boucheron 將它連結至巴黎石板路與芳登廣場，並指出這一圖案自1911年以來即出現在品牌設計語彙中。它讓 Quatre 具有某種建築切面般的反光效果，也令整體視覺更具都會雕塑感。

4. Double Godron 雙圈同心圓：靈感源自建築紋飾，自1860年代以來就已成為品牌語彙之一。兩個相連的圓弧帶有親密、聯結與永恆的寓意，也在視覺上帶來柔中帶剛的輪廓收束。

多種色彩與材質變奏

Quatre 歷年重要發展節點，包括：2004年 Quatre Classique 問世，之後陸續推出 White Edition、Black Edition、Radiant Edition、Red Edition、Blue Edition、Double White Edition、Classique Tube，到2026年的 Mini 版本，不斷透過色彩、材質與比例調整，回應不同時代的風格需求。

其中，黃金、玫瑰金、鑽石與棕色 PVD 的組合引起極高矚目，而 Quatre Black 則將這種圖形語言推向更強烈、更冷冽的方向，黑色 PVD 更貼近現代人偏好的俐落輪廓。這次 Mini 與窄版手環新作同步擴展，便是在既有基礎上進一步擴充日常搭配的彈性。

一枚Quatre，背後其實是高精密工藝

Quatre 真正厲害的地方，在於製作。值得玩味的是，Quatre 每個環圈皆獨立製作，再組裝成一體，四個環圈以手工組裝，無需黏膠，也不需要焊接，只需輕輕按壓，發出「喀噠」一聲，即表示作品大功告成。

而為了完成戒圈外側和內側整型的車削和雕金工序，則必須由數位控制機器完成，無法以人手操作，誤差需精確至毫厘。也因此，當 Quatre 被縮小為 Mini 時，真正困難的不只是外觀的縮尺，而是如何在更有限的面積中，依舊維持這套結構與工藝語言的完整性。

Quatre Mini 的推出，事實上也切中了近年高級珠寶市場的一個共同趨勢：經典系列正逐漸走向「被長期佩戴的日常物件」。這意味著珠寶在儀式感之外，今日的消費者更期待一件作品能同時滿足辨識度、舒適度、搭配彈性與風格延展性。Quatre 的建築感、中性線條與圖像式結構，使其一直是高級珠寶中少見、能同時與西裝、針織、皮革、甚至街頭造型自然相容的系列。