耽美男子的訂製萬物論！專訪美好金融內容總監Kurt Lin、金興西服

何以落實男人耽美戀物的追求？問問訂製愛好者準沒錯。一窺美好金融內容總監Kurt Lin從香港到世界的訂製收藏，以及台灣老牌訂製西裝名店金興西服的工藝堅持。

相對於溫柔的台灣人，香港人常普遍給人一種較於現實、強勢與犀利之感，這可以回溯到香港人一直以來賴以生存的價值觀「崇優」，也是那塊狹小卻歷史文化豐富複雜、競爭激烈的土地所長出來的獨特姿態，「野心、生存、崇優」彷彿烙印在香港人的DNA裡，不因華語漸漸講得較標準而減弱，「Bespoke(全訂製)就是崇優！」美好金融內容總監、金融雜誌《1611》總編輯Kurt Lin這樣替自己鍾情的訂製下了一道註解。Kurt本身是道地的港仔，擁有金融家和傳媒工作者等多重身分，過去曾擔任英國雜誌《Monocle》駐香港副社長，行事曆上遊走於不同地方和各種身分的他，在投資試算表和文案之間，更在乎一切關於美學的創造。 

定居台灣前，曾居住過日本、澳洲、英國、美國等地，在工作出差和旅行時總會擠出時間造訪世界各地的小工坊，與店家或職人花上許多時間討論設計、工藝與人文，耽美戀物的他每當聊到美學、文化、創造時，眼睛便閃閃發亮、神色像個小男孩，他更從不吝於對職人、工匠表達欣賞之情。「訂製變成一個我學到更多東西的起點，也因為這樣認識很多不同的人和他們背後的國家和文化。」對Kurt來說，訂製的迷人最終還是關於人和背後的文化歷史。為了訂製他開始研究許多文化和設計，「這個購買行為是需要雙向付出交流的，過程不光是關於消費，而是建立人與人之間的關係和真誠的來往，知識和體驗不停打開、超越了單純的買賣行為。」 

承載意義與情感的第一套訂製西裝 

剛好生在一個對服裝講究的家庭，Kurt從小逛街時看著時髦的媽媽如何講解不同布料的差異和用色搭配，並漸漸潛移默化成為自己對於服裝的愛好。「年輕時也會買些成衣西裝，但越挖越深之後，好奇心便帶我進入訂製的世界。」然而Kurt人生第一套全訂製西裝並不是對美的追求，卻是為了爸爸的告別式。「初出茅廬，收入不高，單純為興趣很難花1、2萬港幣去做一套西裝。」那一年爸爸走了，他又沒有深色的西裝，而想到爸爸生前也是個愛端莊的人，因此Kurt 就希望做一套西裝紀念爸爸。 

最後他選擇了名店WW Chan，除了因為WW Chan的工藝在國際上很有名，也因為他們的體貼服務而受感動。「全訂製至少要有2∼3次的試衣，前後來回時間2、3個月跑不掉。」但因為他想在爸爸的喪禮穿，店家也體諒地特別幫他趕工優先處理，最後還能在一個月內做好，而這可能就是Kurt口中所說的「訂製的人情關係」。 

這套深藍色緞面西裝Kurt穿了10幾年，到現在還是常穿，且一樣合身，「訂製這個坑是不是從訂製第一件西裝外套開始？我覺得不是，是很多時間和興趣的累積。」興趣也需要時間積累，如同物理學上能量不會無故產生也不會憑空消失，它只能從一種形式轉變成另一種形式，如同訪談當天Kurt手上特別戴著的父親的手錶，歷經歲月流逝卻依然亮晃晃的。 

美感的濫情者：世界各地的訂製體驗 

「在對的場合穿對的衣服是一種禮貌，一種強大的非語言溝通技巧。」 Kurt在香港、台灣、英國、義大利、日本都訂製過不同商品，例如在義大利西西里島開車環島時偶遇工坊所訂製的獅子戒指；在日本大阪半訂製(made-to-measure，簡稱MTM)的格紋西裝，是以1960年的Vintage布料製成的雙排扣寬領子外套；又或是為不同場合、季節訂製、 版型不過時又耐穿的Chino褲；香港則有老店可以訂製代表東方思維跟生活態度延伸的唐裝，身體與布料之間有氣流動，又好似水墨留白的美感；台灣則有很好的訂製鞋品牌，他曾拿著一幅畫與職人討論皮鞋上的染色。從顏色、材質、造型剪裁到一粒鈕扣，訂製過程的每個選擇都要有其意義，對Kurt來說這種很私人又很有意識的過程相當迷人。 

在不同國家、城市和文化的訂製經歷也是Kurt的世界文化大觀園。「我很珍惜跟職人工匠創造美的過程。」不同地方的職人反映了其民族性，像是義大利很輕鬆愛開玩笑、 不太拘謹、隨興瀟灑如同義大利特有詞彙 Sprezzatura的感覺；日本卻非常嚴謹，著重儀式感，訂製過程空氣彷彿凝結(但也有可 能是語言的問題)；香港則比較講求效率和時間控管；而台灣就很有一種社交興趣同好圈的感覺，可能因為訂製還是屬於小眾，令這一群耽美男子建立出屬於自己的社交圈。 

關於社會經濟，卻又超越金錢意義

「什麼東西玩到極致都是訂製，但訂製最深層的價值還是人，你願意用多少人、花多久時間去做一件事情？」Kurt也表示超越交易行為的訂製過程反而更像是英雄惜英雄、因欣賞而開始的情誼，畢竟店家寧願跟一個客戶花3個小時去談一件衣服，而不是花3個小時在工廠做100件T-shirt販售，隱形的成本就在這裡。在AI、自動化的年代，手工訂製的東西也更顯珍貴和別具價值，例如英文patronage(贊助人)這個字，反映了一種珍貴的合作精神和關係，文藝復興有達文西和米開朗基羅，也多得麥地奇家族(the Medici family)願意大手筆的投資在藝術、工藝、美學、創作上，從而成就了時代的變革。訂製的過程和結果，就是微小版本的patronage，雙方除了花錢，還有想法、研究、討論、嘗試，跟「老子有錢買你的東西」完全不一樣。Kurt不否認品味與財富的關係，因為知識社會如果沒有餘裕，就很難將美感與品味實際落實，而這也與整體社會經濟和根深蒂固的價值觀有關。 

老牌的屹立不搖！台灣金興西服的世界金牌工藝

在歷史上財富與品味的發展脈落討論中，Kurt剛好提到上海紅幫裁縫(Red Gang)，內戰時有一群手藝高超的裁縫從上海逃去香港，遇上當地的英國人和國際客群對西裝的需求，造就香港成為商務旅客之間口耳相傳著名的訂製重地。而採訪拍攝的這一天，我們也特別帶著Kurt來到台灣知名的金興西服，邱文興與游金塗兩位師傅也正好師承上海流派，大家聊得盡興之餘，也藉此了解台灣訂製西裝的底蘊和時代轉變。 

於2015年創立的金興西服，是台灣少數採用全訂製的手工西服，「我們從小一起當學徒，感情比親兄弟好，這行需要有很深厚的經驗與高工藝，每個人身形都完全不一樣，像是現在很多有在健身的人身材都像綠巨人，要打造完美訂製不容易，所以需要經驗值。」說話豪邁、充滿自信的游金塗師傅笑著說道。邱文興與游金塗師承的老師傅是知名的上海紅幫裁縫出身，他們便是上海派系遺留在台灣的末代學徒，從前當學徒時一天工作17個小時，甚至直接睡在桌板上，「反正3年4個月， 總有一天我會成為師傅，也不覺得苦，台灣早期技術界就是這樣。反觀現在學生工時短，但能夠配套學習的東西很多，不一定要花這麼久的時間才能出師，但是人才也不容易留下，覺得很可惜。」

兩位師傅從業47年、替不少歷屆總統做過西裝，現在也在大學教書講課，但若遇到客人體型較特殊，都還會熱情滿滿地細心鑽研如何處理，是老一輩的嚴謹與職人精神。 他們也認為越來越多年輕人投入訂製西裝產業是很好的現象，像是每年的Suit Walk活動也帶動西裝穿著風氣，這7、8年來也有感來訂製西裝的年輕人越來越多，「訂製西裝是成衣無法取代的，有很多東西能調整如扣眼、 袖長、肩膀斜度等等，可以利用立體剪裁針對部位補強，這個空間就是談一些男人細微的東西……，我說服裝啦！」細心又親切的邱文興師傅搞笑說道。兩位師傅替Kurt細心量身，動作行雲流水、言語精準帶幽默，都是他們憑實力與經驗建構的自信與氣場。訂製始終是關於人的事情，在這個總統來也得脫褲子的空間，自然而然就建構出屬於男人的訂製樂園。 

Kurt Lin（林崇發）

現任美好金融內容總監、金融商業雜誌《1611》總編輯， 並以媒體和跨國企業顧問、 演講者的身分活躍於亞太地區。早年曾從事資產管理工作數年，後曾任《Monocle》駐香港副社長，旅居6國後現居於台灣。除了是熱愛訂製的訂製男，興趣也包括拳擊、單車和底片攝影。 

文｜馮興妍　攝影｜蔡耀徵

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CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。