在Nadège Vanhee-Cybulski近十年的執掌下，愛馬仕Hermès春夏女裝秀已有經典定式——以皮革為材，擷取品牌代表性馬術符碼，演繹Quiet Luxury的極致之境。2024年春夏，愛馬仕採用紅、棕色系為主要基調，回歸皮革本質，並結合雷射雕花、露膚剪裁及運動元素，透過一系列one tone裝束，呈獻如「第二肌膚」（second skin）貼合身體線條的服裝。看似輕鬆寫意，細節中卻藏奢華的工藝細節，這正是愛馬仕最拿手的靜奢感。

秀場｜巴黎城中的詩意庭院

大秀於巴黎的法國共和國衛隊總部登場，愛馬仕為地面鋪滿沙礫，在都市中打造一座花草漫布的庭園。這座園子沒有亮麗斑斕的花朵，而是一片質樸的大地色，草叢層層堆疊，相較於尋常人工花園的整齊精緻，這裡更富挾帶野性的生命力。以此為背景，Nadège Vanhee-Cybulski想像一場密友相聚的草地野餐，「人們不急不徐的閒聊著，大地在呼吸著，陽光撫摸並喚醒你的肌膚。」

色彩｜回歸本質，靈感取自皮革製品

全系列以紅棕色系開場，逐漸過渡至灰、黑色系，再以明度更高的紅色作結。這些色調並不是印象中的春夏色彩，反而帶點2023秋冬流行的美拉德（Maillard）風格，為什麼選擇這麼內斂的顏色打開2024春夏？Nadège Vanhee-Cybulski在秀後解答：「這些都是皮革製品的顏色。」而這些色彩是愛馬仕特有的，甚至有專屬名稱，比如開場的勃根地酒紅名為「Rouge H」，中段帶棕調的灰是「Étoupe grey」，收尾強烈的猩紅色則為「Opera Red」。即便全場不見愛馬仕最經典的橘，卻還是緊扣品牌另一核心，也就是皮革。

概念｜服裝是與身體共舞的「第二層肌膚」

從草地野餐情境推演至服裝，Nadège Vanhee-Cybulski將與好友相聚的放鬆時刻，延伸為女性著衣的體感——輕盈、自由、開放、踏實。她認為服裝的存在是為了保護而非隱藏身體，該像是著裝者的第二層肌膚（second skin），感受人們的一舉一動。

於是，一系列襯托女性身體曲線的設計被端上伸展台：背心領口或採不對稱挖空設計、或呈現富運動感的Y字，優雅襯托肩頸；乍看如一體成型拉克蘭袖襯衫的短上衣，其實是無袖西裝與波列羅式（bolero）上衣縫合的結果，但Nadège Vanhee-Cybulski刻意在接縫處留下空隙，以若隱若現的露肌設計創造女人味，服裝背後更藏有玄機，其腰部挖空，以腰線分出上半部裁片、下方扣環的細節，低調展露腰背曲線。

而淋漓盡致體現second skin概念的，是一款帶幾何飾樣的透膚上衣，其呈現蕾絲般的視覺感，其實是極薄的針織布料，柔軟包覆身體，也如著裝者的第二層肌膚。

細節｜藏在一派寫意中的奢華，皮革於全系列穿針引線

從材質選擇上，也能窺見Nadège Vanhee-Cybulski想聚焦的輕鬆調性——羅紋真絲針織背心和迷你裙、喀什米爾羊絨和真絲外套、棉質帆布洋裝⋯⋯等親膚或柔軟的布料，隨著身體律動擺盪，讓沈穩的紅棕色系也跟著活潑了起來。

不過，在一派輕鬆之下，設計師仍運用愛馬仕引以為傲的皮革工藝，為酒紅色格紋大衣的領口及裁片、絲質襯衫的口袋，低調埋下奢華細節。再更仔細看，會發現棉質半身裙上交錯的飾條，甚至是雕花紋樣連身裙如蕾絲般的裙擺包邊，都是以皮革呈現。這是一種專屬於愛馬仕的低調炫耀，Nadège Vanhee-Cybulski最擅長的Quiet Luxury風格。

工藝｜鏤空雕花呈獻皮革新貌

皮革除了在多種輕盈布料中穿針引線，也有專屬於自己的吸睛之作。Nadège Vanhee在一襲皮革背心及半身裙套裝中，以愛馬仕絲巾圖樣為靈感，採用雷射雕刻在裙擺上創造如蕾絲般的鏤空圖樣，為Opera Red的強勢、皮革的率性，增添一抹詩意氣質。

包款｜Kelly絕美新色、皮革編織包款

包袋也是每季愛馬仕秀上的一大看點，這回當家經典凱莉包Kelly、柏金包Birkin披上紅棕色調，Kelly優雅、中性與神秘感兼具的勃根地紅皮革光澤尤為迷人。此外，線條極致簡約的渾圓托特包裝著花草亮相，皮革與自然材質拼接、帶編織細節的手拿包及提袋接續登場，呼應野餐及出遊的愜意氛圍，並交織都會時髦格調。

鞋履｜材質拼接賦予單色層次

鞋履則是皮革與棉質編織的希臘式涼鞋，搭配服裝色彩完整了one tone同色系造型；側邊還飾有愛馬仕經典的「Mador」鉚釘，即便在遠觀難以留意之處仍有扣合品牌DNA的細節，這便是愛馬仕不張揚、低調中藏華奢的時尚美學。

資料、圖片｜Hermès

Dior的下一頁現正開啟！六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson，確認全權接手Dior服裝部門，成為繼創辦人迪奧先生後，首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson，以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針，背負萬千期待，25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息：Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日，Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒，全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言，「無論是工作或生活，都要充滿熱情地去做！以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者，將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示，「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下，我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示，「我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野，靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作，將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚，「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬，鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟，優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前，眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋，對她一針一線縫製的女權標誌，對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長，卻也不短，能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計，除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外，其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹，並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場，卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」，後期不免讓人偶有辭溢乎情，概念大於設計的空泛感受。

不過，與此同時，在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上，Chiuri的貢獻依舊可圈可點，上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯，「自她加入Dior以來，以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力，展現出深具Dior先生精神的設計美學，打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心，商品賣得動確實有目共睹。

2026早春度假系列，一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作：「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，是一種在『美麗混亂（La Bella Confusione）』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂，不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感，也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上，回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等，所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

#01 義大利何方神聖？從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利，並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影，以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮（Palazzo Labia）的世紀舞會：「那是我此生所見最美的夜晚，也將是唯一。義大利夜色的深宵，使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」。

歷經數任總監，羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話，從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契（Lecce）舉辦的2021早春大秀，直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址，帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年，或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜，也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

#02 秀前微電影：幕落魂不散，影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

註：該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年，並自與名導盧奇諾維斯康提（Luchino Visconti）首次合作以來，便專注於延續歷史服飾的製作工法，至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址：致敬時裝秀最初形式，融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

註：義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術，塑造帶有環境感知的視覺空間；並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊，構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂，白底黑邊綴以點點猩紅

於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調，通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝，並自第7套開始出現米金、膚金色時裝，雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡，時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著，軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次，硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣，更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在，大至廓型、小至對比元素的交錯運用，皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡，愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提，這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）在費里尼電影《生活的甜蜜（La Dolce Vita）》中設計的「爭議性」經典造型（註）。

註：此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計，在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味（女性穿著男性神職服裝），最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅，幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞（註）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應，呈現多元節奏律動。

註：法蘭多爾舞（Farandole）是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈，舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞，具強烈的節日歡樂氣氛。

來自新聞稿末段：「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀，重新構築她心中所屬的羅馬意象，那些角色、風景、故事與神話，在她的設計下重生，並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。

《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站即日起至7月13日於東大門設計廣場盛大展出中。繼前篇介紹全區總體設計後，本篇將沿品牌布展脈絡，帶你逐一走進11個別具時代象徵性、表彰不同品牌面向的展覽空間，看盡Dior時裝屋在這悠長光陰中所打造每一朵可以燎原的星星火花——如1947年那般，再一個75年，闢的便是下世紀的時尚之原。

集品牌歷史、服裝典藏與香氛藝術，這場由時尚史學家暨資深策展人Florence Müller策劃的Dior回顧之旅，攜手OMA合夥人重松象平（Shohei Shigematsu）以空前視角打造沉浸式敘事場景。從「30 Avenue Montaigne（蒙田大道30號）」展區追溯品牌誕生至今的歷史，「Garden（花園）」、「The Dior Ball（迪奧舞會）」展區映現迪奧先生對花卉的熱愛、對華麗盛宴的迷戀，到「The New Look（新風貌）」、「The Dior Legacy（迪奧傳承）」等區照見品牌工坊超過75年的創意輝煌，11個大大小小的展覽空間交織經典作品與珍貴檔案，甚與知名韓國當代藝術家金炫珠、Soo Sunny Park、Zadie Xa等人在展場和展品的相成關係上開啟精彩交流。

了解更多展場設計概念，點此進入介紹專文。

此外，本次首爾展覽更首度特設專區，揭開來自韓國藝術界將全新創意注入標誌性Lady Dior包款的獨特詮釋，包括9款專為「Dior Lady Art」項目設計的作品和17款為「Lady Dior As Seen By」概念所創作的作品。同時也透由香氛瓶、肖像畫及香氛代言人所穿的禮服，展露品牌創始人對香水的喜愛之情，如蕾哈娜（Rihanna）為J’adore演繹的造型、娜塔莉波曼（Natalie Portman）為Miss Dior賦予的形象。

深入探索11大主題展區

▍30 Avenue Montaigne

Dior巴黎總店即位於蒙田大道30號，此展區命名象徵迪奧世家的起源與傳承，並將其轉化為一個層層疊疊的展覽空間——觀眾由此進入展覽，穿過幾乎按比例還原的歷史立面；來自高級時裝屋的影像資料構成視覺時間軸，從大樓梯、沙龍、帽子工坊到裁縫室皆印刷於透明幕布上，打造出層次分明的場景設計。

▍The New Look

此區以「New Look」的經典色彩和剪影為靈感展出黑白正裝。展區背景為一道漸變色畫布牆，中央有一座高達8米的彎曲金屬結構模擬垂墜布料，其線條呼應Dior典藏系列中的「花冠裙（Corolle Skirt）」輪廓。空間兩端則播放著「Tailleur Bar（Bar套裝）」早期版本的影像。

註：以收腰傘擺設計為識別、具雕塑效果的Bar Jacket / Bar Suit不僅為歷任創意總監不斷沿承並重新演繹的Dior經典廓型，在發展之初更震撼時尚界，且形塑了戰後時代女性著裝的革命性風貌——New Look，新風貌。

▍Miss Dior

新展區「Miss Dior」原為2024年於東京舉辦的《Miss Dior: Stories of a Miss》展覽而生，其古典圓頂結構由法國藝術家Eva Jospin以精緻刺繡掛毯打造。本次《Christian Dior: Designer of Dreams》首爾站額外增設了一間圓形展室，擴大展示Miss Dior經典香氛的相關文物與歷史資料。

回顧《Miss Dior: Stories of a Miss》東京展覽，點此進入介紹專文。

▍Garden

大花園作為本展的核心空間，外型仿造韓國傳統月亮罐，由兩個半球手工製作後接合而成，似包藏著宇宙萬象。此展區也藉由挑高空間創造一座獨特的花園宇宙，園內裝飾由韓國藝術家金炫珠（Hyun Joo Kim）設計，以韓紙拼貼出樹木、花朵、葉片與蝴蝶等靈動景觀。

▍Colorama

「Colorama」展區被構思為一個色輪，而非線性光譜。原色排列於展區中央，次要色環繞四周。展品被固定在鏡面百葉片上，通過具反射性和透明感的場景設計，不同色彩間的聯繫和互動皆能被看見。

▍The Dior Ateliers

鏡面平台、牆面與天花板共同構成了一個無限延展的場域，以往多只能單面展示於層架上的白色樣衣如今從天花板懸吊而下，首次讓觀眾得以從前後兩面觀賞。

▍The Dior Legacy

此區展示品牌歷任創意總監的在任時間軸。採用韓國傳統拼布工藝Jogakbo製作的「絲帶」以多塊不同顏色和材質的布料拼接成一體，並從地板延伸至天花板，為每位設計師創造獨立空間，同時突顯他們之間的連貫性。

▍Lady Dior

「Lady Dior」展區展示多位韓國藝術家對經典Lady Dior手袋的重新詮釋。場景設計靈感源自韓國傳統紅漆櫃，並透過一系列重複的方格模組構築三維沉浸式體驗。

▍J’Adore

「J’Adore」展區如同現代版的金色凡爾賽鏡廳，展示香水瓶及其配套造型，並由巨型螢幕播放最新廣告。藝術家Jean-Michel Othoniel的合作系列亦透過他所設計的香水瓶和雕塑在此展出。

▍Stars in Dior

從「J’Adore」展區過渡而來，「Stars in Dior」展區展示名人曾穿著的服裝。每件作品皆置於一道由金屬纜線構成的「聚光燈」下，纜線表面的特殊處理使整個展間愈發明亮，營造讓人既在當下、又如處虛境之感。

▍The Dior Ball

「The Dior Ball」展區設計是對Dior蒙田大道30號總店歷史樓梯的超現實主義詮釋——這座宏偉壯觀、富戲劇性的樓梯被構建為旋轉展台，觀眾可從多角度同步觀賞所有服裝；其流線型階梯設計同時與韓國藝術家Soo Sunny Park的作品形成對話。

《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站

• 時間：即日起至2025年7月13日
• 地點：首爾東大門設計廣場（DDP, Dongdaemun Design Plaza）