前文〈我們的服裝設計故事 (上) 〉提到，1970 - 1980年代，是西方服裝設計思潮的爆發崛起的時代，而當時台灣的時裝產業，又呈現了什麼樣子呢？

我們的服裝設計意識 

1950 - 1960年間，隨著國民政府遷台，美國提供了大量的經濟、物資、技術援助，而隨著漂流過洋的還有美國的文化。如果50-60年代，是我們俯身墾勤積累的年代，到了60年代初，隨著經濟漸趨於好轉，民眾的穿著也擺脫了之前「簡樸、實用」的原則，更加重視對西方流行的追求。1978年，政府開放出國觀光，設計師與相關從業人員更眼界大開。直到80年代，獨立設計師的風潮才終於吹進臺灣。

回顧臺灣的時裝設計產業，依照時間脈絡，其中具有三個關鍵性的重要世代分水嶺。分別是80年代中期的「中興百貨時期」、90年代中期的「衣蝶解放區時期」、2010年「獨立設計師海外出走的新浪潮時期」。

第一代臺灣服裝設計師 

俗話說10年磨一劍，臺灣也的確每隔10年就會出現一批新世代的本土設計師，比對國外時裝史，也幾乎每10年便會出現新的標誌性風格。

影響臺灣服裝設計發展甚巨的「中興百貨」，前身為開幕於1978年的「芝蔴百貨」，1981年被霖園集團併購改名為「興來百貨」，到了1985年，由於中興紡織併購興來百貨，再次更名為「中興百貨」。

被譽為時尚百貨教母的徐莉玲總經理，當時便提出「流行的預言」與「精緻生活文化」的定位，引領國內時尚生活美學。根據中興百貨前店經理蔡美慧小姐表示，1985年，中興百貨便在2F規劃了主打國內外設計師品牌的專屬樓層，Designer Gallery；引進包括Gianfranco Ferre、Claude Montana、Azzedine  Alaïa、ISSEY MIYAKE、Byblos、Genny、中興百貨專屬設計師黃嘉純（以第一名畢業於紐約帕森斯設計學院、三度榮獲Silver Thimble獎），以及呂芳智、溫慶珠、李冠毅、陳季敏、林臣英、葉珈伶，還有後來站上巴黎國際舞台的夏姿等設計師品牌。

中興百貨甚至在1986-1987年間，於當時最熱鬧的台北市忠孝東路／敦化南路口，開設了一間以國內外設計師為主題的「設計家百貨」（英文名同樣為Designer Gallery），並於1987年底與紡拓會在圓山飯店舉辦黃嘉純、呂芳智、溫慶珠、李冠毅的《中興百貨4人展》大型新裝發表會。

中國風的服裝設計

為了因應日系百貨大舉進軍臺灣，中興百貨更在1989年全面改裝開幕，將定位調整為「中國創意文化」，並鼓勵更多設計師自創品牌，以國際舞台為目標。之後更代理引進包括Giorgio Armani全系列、Dolce & Gabbana等國際時尚大師的作品，擴大與日系百貨公司的市場區隔。

在Designer Gallery成立之前，市場上已有多位獨立時裝設計師成立個人品牌，例如潘黛麗、呂芳智、洪麗芬等。夏姿在1978年亦開始發展自有品牌，這時期以中國風為主，當時仍有許多國外仿冒品，加上獨立服裝設計師品牌幾乎都是草創期，能見度及市場接受度仍低。Designer Gallery的意義在於，這是臺灣歷史上首次出現百貨業者，願意將重要的二樓櫃位，釋放給本土獨立服裝設計師品牌，以作為商場行銷宣傳。

對比當時日本服裝設計師已在巴黎大放異彩，時任中興百貨總經理的徐莉玲，深感臺灣時裝產業也應開始走自己的路。她便邀集王陳彩霞、呂芳智、溫慶珠、陳季敏、葉珈伶等海歸派、本土學院派設計師，以及非服裝設計科系的專業職人一起加入，並鼓勵應以個人名字成立品牌，主打中國風的台灣服飾設計。隨著中興百貨做出定位的差異性，本土服裝設計師也開始受到媒體及消費者的關注，也就是在這個時代，台灣的服裝設計，踏出了自己的起步。

 解放區，來自民間的大力扶植 

臺灣服裝設計，在90年代發展的重要關鍵事件，便是1995年衣蝶百貨成立的「解放區」（1995 - 2003）。解放區是中興百貨後，第二家百貨業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃，包含竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師，皆發跡於此。

時任衣蝶百貨的協理劉懿慧表示，解放區的靈感，來自日本「伊勢丹百貨」規劃新商品試賣區的概念。解放區的出現，在臺灣服裝設計史上具有重要意義，它開啟了多元，甚至衝撞的設計元素，有了衣蝶百貨的扶植，年輕設計師們有更願意嘗試服裝的前衛風格，此時臺灣獨立設計師的美學，也開始逐漸取代中國風。解放區一共成立8年，最重要的使命是扶植臺灣的服裝設計能量，提供設計師舞台。並吸引媒體及消費者關注，達到外溢的商業效益。

想要參加解放區，需要提出申請，當時衣蝶並沒有設限申請時間，隨時都接受申請。首先提交基本創作資料，了解申請人背景及作品風格；其次則會請申請人提出商品計畫，最後才安排進入解放區的設計師名單與作品上市時間。

 設計與市場的距離 

透過解放區的申請，也可一窺當時服裝設計師對於進入商業市場的理解能力。曾有一次衣蝶收到超過百人的申請，但當進行到第二階段時，能夠提出商品企劃的設計師，卻只剩下個位數。往往進入到商品企劃的提案，許多設計師便放棄了，這反映了當時新銳設計師對於商業運作的觀念仍相當薄弱。然而，即使是現今新銳設計師，絕大多數仍有相同問題。

一旦獲選進駐解放區，品牌便擁有2年的保護期。衣蝶不但不施加任何銷售壓力，甚至會輔導商業運作，教導如何陳列、提供新品意見回饋、甚至提供基礎會計課程。解放區的商品銷售人員，更會不定期回報客人反應給設計師，設計師只需專心負責提供作品。

由於解放區的設計師多為新銳，衣蝶更提供50萬元貸款，大大減輕設計師對於貨款支付的資金壓力，對新銳設計師的支援可說不遺餘力。品牌在解放區扶植2年後，就會被要求離開，進入市場獨立運作。就在解放區8年以來，新舊輪替的過程裡，台灣的時裝界出現了不少獨特的風景。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

票價：免費Zoom線上講座

報名：  https://bit.ly/3myh3KZ

在2024巴黎奧運及帕運，從聖火炬硬箱到獎牌托盤，都可見Louis Vuitton的工藝和匠心。這回Louis Vuitton不只面向奧運賽場，也面向巴黎整座城市，不僅為各家旗艦店換上繽紛的奧運主題櫥窗，更發布新版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》和運動特別版《Paris Sport》，捕捉城市人文景色及運動圈的脈動。

LV奧運主題櫥窗，鮮艷色塊 X 動感雕塑呼應運動意象

Louis Vuitton奧運櫥窗的設計靈感，源自品牌曾為「美洲盃帆船賽」推出的膠囊系列，其結合高科技布料、奪目的原色圖徽，呼應帆船賽事的動態感與航海風格。承襲膠囊系列的活力，Louis Vuitton透過大膽的色塊拼接、鮮明的幾何輪廓，結合LV Monogram中四葉草、花朵符號，搭配一系列展現肢體律動之美的雕塑，以及籃球、船槳、體操彩帶等運動道具，在城市街頭向頂尖運動員們致敬。

若奧運期間人正好在巴黎，不妨到Louis Vuitton位於巴黎的三大地標：香榭麗舍大街店（Maison Champs - Élysée）、莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）及新橋「LV Dream」，親眼見證。

LV帶逛巴黎，《City Book Paris》時隔30年改版

作為世界上最有名的城市之一，巴黎不停存在人們的話題之中，也不斷被探訪、挖掘、頌揚或議論，但世界從未真正感到厭倦。大約30年前，Louis Vuitton就曾為家鄉推出《巴黎旅遊指南 City Book Paris》，而今（2024）年巴黎被選為奧運主辦城市，氛圍變得更開放、活躍，每一天都自我超越和重塑，為了與時俱進探討巴黎的面貌，Louis Vuitton於是創作了新版的《巴黎旅遊指南 City Book Paris》精裝書。

2024年版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》既保留了原版的特色章節，同時擴展、更新景點清單，更新增介紹巴黎城牆建築、花園和水道歷史的篇幅，也跳脫城市中心，深入講述關於城鎮的小故事。這本旅遊專書全權交由藝術家、攝影師、插畫家創作，以文字搭配影像、彩色插畫呈現巴黎當今風貌。

《Paris Sport》濃縮巴黎人的運動生活

除了重新探訪巴黎城，Louis Vuitton也以奧運為契機，透過《Paris Sport》梳理巴黎運動生活的不同面貌。本書深入巴黎各個社區，探索各地的運動文化和活動偏好，也邀請運動員、體育史研究家等運動界名人，分享運動裝備、健身技巧、運動穿搭等，追蹤都會運動文化持續演變的輪廓。

書中特別介紹了Louis Vuitton新任品牌大使Enzo Lefort，他是一名擊劍運動員，曾代表法國拿下2020東京奧運男子團體鈍劍金牌，本屆巴黎奧運也被認為是奪牌熱門。

紀念「最時髦奧運」的理想收藏

《巴黎旅遊指南 City Book Paris》目前有法文、英文、中文版；《Paris Sport》則有法國、英文版，在Louis Vuitton精品店及官網都買得到。Louis Vuitton也將兩者組合推出 「藍色盒裝獨家珍藏限定版」，只在Louis Vuitton精品店及巴黎的樂蓬馬歇（Le Bon Marché）、莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨公司販售。若想為這場「最時尚的奧運」留下紀念，這兩本將巴黎、運動、時尚結合的專刊值得收藏。

在時尚之都舉辦的奧運，開幕式宛如一場萬國時裝秀！2024巴黎奧運尚未正式開跑，各國紛紛秀出自家選手的「開幕式進場服裝」，以時尚作為媒介，讓自身文化躍上國際舞台。

▸ 蒙古｜傳統長袍的現代詮釋

蒙古隊一舉成為網友公認最令人驚艷的進場服裝。沿續過往兩屆的奧運，這次一樣由姐妹設計組合Michel & Amazonka打造，以蒙古傳統長袍「Deel」為靈感，期望以現代設計傳遞蒙古文化精神。設計師表示：「蒙古文化在世界上不太為人所知，大家通常僅僅知道成吉思汗等歷史人物，並從中認識蒙古。但是時至今日，你還是可以從蒙古人的日常衣著、文化節日中找到很多靈感。」

本次，Michel & Amazonka為選手們設計一系列刺繡背心與長袍，擷取「Deel」的高領與袖套特色，融入精緻的金線刺繡、蒙古國旗色彩與國徽「索永布」（Soyombo），以及奧運火炬和五環圖案。設計團隊針對每位運動員進行詳細的尺寸測量，每套服裝平均花費20小時完成。

▸ 海地｜藝術與時尚的精彩連乘

由海地裔義大利設計師Stella Jean打造的這套進場服裝，也令不少觀眾讚不絕口。近來，海地面臨著政治不穩定、幫派與犯罪猖獗、雙重債務等壓力，全國上下陷入混亂；即將參賽的15名奧運選手，不僅要追求最好的表現，更希望能爭取為和平發聲。

Stella Jean找來海地藝術家Philippe Dodard，將他的作品《Passage》印製在服裝上。女裝部分由一條印有畫作的長裙，搭配一件海地製的水手布襯衫，向大眾推廣該國正在失傳的傳統紡織文化；無袖西裝外套以回收布料製成，印有海地奧委會的標誌。男裝則以長褲搭配中美洲的特色襯衫「Guayabera」，並加上領巾裝飾。

▸ 菲律賓｜傳統「巴龍」展現武士精神

菲律賓隊的進場服裝為傳統服飾「巴龍」（Barong Tagalog），這種服裝結合了殖民時期的菲律賓民族和西班牙風格，每件皆採用鳳梨纖維布料（piña）製成，並配有可拆卸的絲綢薄紗背帶，上面以太陽符號刺繡裝飾，代表武士（Pintados）意象；邊緣繡上法國三色旗，象徵奧運地主與菲律賓隊間的友好情誼。

為了讓菲律賓隊在眾多進場隊伍中一目了然，設計師Francis Libiran選擇以鮮豔的紅、黃、藍搭配，同時也考慮到運動員在奧運期間的其他場合需求，拆下背帶後的巴龍還能有多種變化應用。

▸ 愛爾蘭｜破格全白服裝襯托細節

今年，愛爾蘭隊捨棄慣用的綠色，大膽挑戰全白服裝。設計師Laura Weber表示，之所以選用白色，是為了尊重它所代表的歷史意義——古希臘人們會在重要儀式上身著白色服飾，以傳遞對未來的希望。不僅如此，設計師更在細節中體現愛爾蘭的傳統文化。

愛爾蘭國旗巧妙地融入長褲滾邊；外套翻領上飾有手工刺繡的祖母綠三葉草胸針；手工簇絨的綠色字體令人想起鬱鬱蔥蔥的田野；每位運動員還配有獨一無二的訂製刺繡徽章，分別代表著各自的家鄉行政區。

▸ 台灣｜跨越9個縣市的工藝集大成

中華隊進場服裝再次由設計師周裕穎操刀，以中華奧運會徽原色為基調，融合「臺灣夢想、臺灣力量」的理念，邀請遍佈台灣不同領域的大師跨界合作，包括：當代藝術家江賢二、原民人間國寳工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、臺灣工藝之家纏花工藝師林佩瑩，以及台灣紡織製造大廠旭榮集團、仁美織標與珖藝印花等，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服。

服裝布料上，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍；國寶工藝師嚴玉英織作的香蕉絲織片，被用作鞋面與腰帶；纏花工藝師林佩瑩也分別製作國花梅花，及蘊含加油及前進夢想、無所畏懼寓意的「油菜花」為胸針，傳遞對奧運選手們的祝福。

>>> 2024巴黎奧運中華隊進場服設計！周裕穎以江賢二畫作為布料印花，在配件融入台灣傳統工藝