臺灣服裝設計展演！從80年代中興百貨到90年代衣蝶解放區設計師

前文〈我們的服裝設計故事 (上) 〉提到，1970 - 1980年代，是西方服裝設計思潮的爆發崛起的時代，而當時台灣的時裝產業，又呈現了什麼樣子呢？

我們的服裝設計意識 

1950 - 1960年間，隨著國民政府遷台，美國提供了大量的經濟、物資、技術援助，而隨著漂流過洋的還有美國的文化。如果50-60年代，是我們俯身墾勤積累的年代，到了60年代初，隨著經濟漸趨於好轉，民眾的穿著也擺脫了之前「簡樸、實用」的原則，更加重視對西方流行的追求。1978年，政府開放出國觀光，設計師與相關從業人員更眼界大開。直到80年代，獨立設計師的風潮才終於吹進臺灣。

回顧臺灣的時裝設計產業，依照時間脈絡，其中具有三個關鍵性的重要世代分水嶺。分別是80年代中期的「中興百貨時期」、90年代中期的「衣蝶解放區時期」、2010年「獨立設計師海外出走的新浪潮時期」。

第一代臺灣服裝設計師 

俗話說10年磨一劍，臺灣也的確每隔10年就會出現一批新世代的本土設計師，比對國外時裝史，也幾乎每10年便會出現新的標誌性風格。

影響臺灣服裝設計發展甚巨的「中興百貨」，前身為開幕於1978年的「芝蔴百貨」，1981年被霖園集團併購改名為「興來百貨」，到了1985年，由於中興紡織併購興來百貨，再次更名為「中興百貨」。

被譽為時尚百貨教母的徐莉玲總經理，當時便提出「流行的預言」與「精緻生活文化」的定位，引領國內時尚生活美學。根據中興百貨前店經理蔡美慧小姐表示，1985年，中興百貨便在2F規劃了主打國內外設計師品牌的專屬樓層，Designer Gallery；引進包括Gianfranco Ferre、Claude Montana、Azzedine  Alaïa、ISSEY MIYAKE、Byblos、Genny、中興百貨專屬設計師黃嘉純（以第一名畢業於紐約帕森斯設計學院、三度榮獲Silver Thimble獎），以及呂芳智、溫慶珠、李冠毅、陳季敏、林臣英、葉珈伶，還有後來站上巴黎國際舞台的夏姿等設計師品牌。

中興百貨甚至在1986-1987年間，於當時最熱鬧的台北市忠孝東路／敦化南路口，開設了一間以國內外設計師為主題的「設計家百貨」（英文名同樣為Designer Gallery），並於1987年底與紡拓會在圓山飯店舉辦黃嘉純、呂芳智、溫慶珠、李冠毅的《中興百貨4人展》大型新裝發表會。

中國風的服裝設計

為了因應日系百貨大舉進軍臺灣，中興百貨更在1989年全面改裝開幕，將定位調整為「中國創意文化」，並鼓勵更多設計師自創品牌，以國際舞台為目標。之後更代理引進包括Giorgio Armani全系列、Dolce & Gabbana等國際時尚大師的作品，擴大與日系百貨公司的市場區隔。

在Designer Gallery成立之前，市場上已有多位獨立時裝設計師成立個人品牌，例如潘黛麗、呂芳智、洪麗芬等。夏姿在1978年亦開始發展自有品牌，這時期以中國風為主，當時仍有許多國外仿冒品，加上獨立服裝設計師品牌幾乎都是草創期，能見度及市場接受度仍低。Designer Gallery的意義在於，這是臺灣歷史上首次出現百貨業者，願意將重要的二樓櫃位，釋放給本土獨立服裝設計師品牌，以作為商場行銷宣傳。

對比當時日本服裝設計師已在巴黎大放異彩，時任中興百貨總經理的徐莉玲，深感臺灣時裝產業也應開始走自己的路。她便邀集王陳彩霞、呂芳智、溫慶珠、陳季敏、葉珈伶等海歸派、本土學院派設計師，以及非服裝設計科系的專業職人一起加入，並鼓勵應以個人名字成立品牌，主打中國風的台灣服飾設計。隨著中興百貨做出定位的差異性，本土服裝設計師也開始受到媒體及消費者的關注，也就是在這個時代，台灣的服裝設計，踏出了自己的起步。

 解放區，來自民間的大力扶植 

臺灣服裝設計，在90年代發展的重要關鍵事件，便是1995年衣蝶百貨成立的「解放區」（1995 - 2003）。解放區是中興百貨後，第二家百貨業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃，包含竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師，皆發跡於此。

時任衣蝶百貨的協理劉懿慧表示，解放區的靈感，來自日本「伊勢丹百貨」規劃新商品試賣區的概念。解放區的出現，在臺灣服裝設計史上具有重要意義，它開啟了多元，甚至衝撞的設計元素，有了衣蝶百貨的扶植，年輕設計師們有更願意嘗試服裝的前衛風格，此時臺灣獨立設計師的美學，也開始逐漸取代中國風。解放區一共成立8年，最重要的使命是扶植臺灣的服裝設計能量，提供設計師舞台。並吸引媒體及消費者關注，達到外溢的商業效益。

想要參加解放區，需要提出申請，當時衣蝶並沒有設限申請時間，隨時都接受申請。首先提交基本創作資料，了解申請人背景及作品風格；其次則會請申請人提出商品計畫，最後才安排進入解放區的設計師名單與作品上市時間。

 設計與市場的距離 

透過解放區的申請，也可一窺當時服裝設計師對於進入商業市場的理解能力。曾有一次衣蝶收到超過百人的申請，但當進行到第二階段時，能夠提出商品企劃的設計師，卻只剩下個位數。往往進入到商品企劃的提案，許多設計師便放棄了，這反映了當時新銳設計師對於商業運作的觀念仍相當薄弱。然而，即使是現今新銳設計師，絕大多數仍有相同問題。

一旦獲選進駐解放區，品牌便擁有2年的保護期。衣蝶不但不施加任何銷售壓力，甚至會輔導商業運作，教導如何陳列、提供新品意見回饋、甚至提供基礎會計課程。解放區的商品銷售人員，更會不定期回報客人反應給設計師，設計師只需專心負責提供作品。

由於解放區的設計師多為新銳，衣蝶更提供50萬元貸款，大大減輕設計師對於貨款支付的資金壓力，對新銳設計師的支援可說不遺餘力。品牌在解放區扶植2年後，就會被要求離開，進入市場獨立運作。就在解放區8年以來，新舊輪替的過程裡，台灣的時裝界出現了不少獨特的風景。

文章未完，點選下方頁次繼續閱讀

1 2 3

文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

票價：免費Zoom線上講座

報名：  https://bit.ly/3myh3KZ

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。