延續上篇，2003年衣蝶解放區熄燈後，臺灣時裝界便進入黑暗期，缺乏舞臺的設計師出現嚴重斷層。斷層並不是指台灣缺少服裝設計師，更精準地說，則是因為外來精品的入侵，本土設計師品牌的市場逐漸萎縮，隨著舞台變小，缺少資源與名氣的新生代設計師相對更難浮出檯面。

黃金年代的經濟榮景

回到1987年，臺灣對美國的出超金額高達164億美元，臺美貿易出現經濟上的利益衝突。美國開始要求臺灣降低關稅、開放市場、新臺幣升值等，匯率因此從1:40升值至1:25左右。在臺幣升值的過程，資金不斷流入股市及房地產，「臺灣錢淹腳目」指的便是這個時代。不少前輩設計師表示，這時代的設計師作品，在民眾愛國心氛圍及人民消費能力高的情況下，相對容易銷售，業績都很理想。

匯率波動連帶也會影響進出口，在當時對美貿易順差擴大及內在情勢的推動下，政府推動「經濟自由化政策」的重要影響，當進口關稅降低。連帶也導致臺灣開始出現國際精品的代理商。大部分的代理商主要是將臺灣視為練兵的市場，長遠的目標還是放在日後進軍中國。

到了2002年，臺灣加入WTO，國際品牌大舉攻臺，本土設計師保護傘全失。運轉多年的「解放區」，也在2003年3月熄燈，業界哀嚎聲遍野。雖然2003年臺灣文創產業條例通過，時尚產業被列為文創產業扶植項目，但政府將時尚產業歸到經濟部工業局民生化工組底下，背後的思維其實是把時尚設計歸入化工產品推廣。不同於歐洲時尚大國，將時尚產業歸在文化部底下管轄，或許有其產業運作的時空背景。面對全球化的挑戰，當代服裝設計師的挑戰比前輩設計師更高，競爭更大，機會雖多，但市場也亂。

做世界的生意 

2009年，古又文以作品《情緒雕塑》(下圖左) 在美國最大的藝術設計機構Gen Art獲得大獎，媒體大肆報導，一時之間，政府及民間似乎又重新關注國內服裝設計師的境況。而2010年，年僅28歲的陳劭彥，則因代表中央聖馬汀MA碩士班參與倫敦時裝週畢業秀 (下圖右) ，而登上倫敦時裝週官方日程，此後也正式開啟本土服裝設計師出走海外，勇闖四大時裝週的品牌模式。

除了登上倫敦時裝週，陳劭彥更為英國知名百貨Selfridges設計櫥窗，並受冰島天后碧玉邀請，量身訂製新專輯服裝。創立品牌之後，他也曾於倫敦時裝週的Fashion Scout與BFC（British  Fashion Council） 發表新作，並曾以數位展示（Digital Presentation）的形式，入選倫敦時裝週官方日程名單（On Schedule），為臺灣本土品牌第一人。

當時，同在倫敦求學的田明彬、詹朴、黃薇等人也同時在倫敦投入品牌的經營，日後亦至巴黎時裝週參加showroom及trade商展，四位不同風格，皆不滿30歲的青年設計師，接連在倫敦時裝週會內與會外展發表作品。

這一波本土服裝設計師出走海外自創品牌的模式，重點在於他們完全是獨自報名，並學習國際時尚產業商業操作，由於沒有先例可循，他們的勇敢探索，也建立了日後新銳勇闖四大時裝週的浪潮。

2010年後的第一波海外設計開墾，除了陳劭彥之外，還有黃薇、田明彬與詹朴。黃薇的作品因女神卡卡連續穿兩天在國際時尚與娛樂媒體曝光後開始走紅，作品也因此賣進全球知名指標買手店Dover Street Market。2018年更入選倫敦時裝週官方日程Catwalk Show。田明彬曾與陳劭彥一樣，入選Fashion Scout的Ones to Watch；旅英多年，連續14季踏上倫敦時裝週發表新作的詹朴，則在市場上另闢途徑。除了在蘇州與重慶設立獨立店面，積累零售市場經驗，更積極嘗試不同領域的跨界合作，透過不斷迸發的創意與話題，積蓄品牌能量。

之後，江奕勳及周裕穎，亦在混戰中殺出重圍，以個人品牌入選巴黎及紐約時裝週官方名單。他們兩人更以接地氣的在地風格，發表新作。例如江奕勳將過往被視為俗艷之台客元素為素材，帶點批判味道，顛覆主流價值。周裕穎透過多元跨界，董陽孜、史博館常玉作品、故宮聯名系列，以反時尚叛逆設計風格呈現，並結合周杰倫、神棍樂團音樂、光彩繡莊刺繡工藝。臺灣嘻哈歌手等，挑戰國際，這兩位設計師說明一事，愈在地、愈國際，外國人覺得愈新奇，愈容易被看見，反而走出另條路。

有策略的進擊 

四大時裝週官方日程的門檻極高，換個角度想，台灣開始有意識地進行本土的服裝設計，至今約莫40年左右的時間，但我們已有多位國內外年輕設計師，成功挑戰了世界頂級時尚舞台，實屬不易。只是因國際市場競爭實在太過激烈，在缺乏集團奧援及大筆資金作為後盾的狀況下，只得辛苦撐住；有些設計師因經營不善，進而退出市場，也有些則是厭倦時尚產業的失速步調，選擇轉換跑道。

在這樣艱困的環境下，有些設計師先選擇在區域型時裝週練兵，甚至循著夏姿模式，把生產端及商業模式運作好，再往國際發展；有些設計師則完全不走時裝週體系。另外有些前輩設計師，在臺灣已有很好的市場根基，若欲進軍國際市場，其實只要在國外找到對的人幫忙，並找到具時尚背景的投資方，非常有機會讓品牌升級。

2018年，文化部正式接手時尚產業，並推出臺北時裝週，想要產業能夠健康發展，也需要有才華、有熱情的新血投入。未來或許也可效法倫敦及紐約時裝週，由業界專家評估，邀請國內大學時裝設計科系的畢業秀，列入臺北時裝週官方日程，有助學生提前了解時裝產業的運作生態。

另一方面，隨著政府陸續端出大型時尚旗艦活動，時尚產業未來看似一片榮景，但許多活動只能以標案進行，因而吸引許多非產業單位投入競標。「熱鬧的活動」與「專業型活動」是兩個不同的概念，過程更有極大差異。

正因為缺乏專業中介組織把關，政府只能靠標案執行，而這也是臺灣文創產業，目前無法有效發展的重要病因。政府若能儘速成立由時裝設計師主導之半官方中介組織，將有助活動主辦單位的專業與執行成果，更具產業思維並符合業界期待。

臺灣的時尚產業是否能夠提昇，仍充滿許多不確定因素。畢竟十年磨一劍，而政府政策會只是曇花一現的熱情，又或是脫胎換骨的大補藥，仍待時間檢驗。但一連串的時尚產業改革政策，的確讓業界出現前所未見的新氣息，且讓人期待看見新的希望。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

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彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}