延續上篇，2003年衣蝶解放區熄燈後，臺灣時裝界便進入黑暗期，缺乏舞臺的設計師出現嚴重斷層。斷層並不是指台灣缺少服裝設計師，更精準地說，則是因為外來精品的入侵，本土設計師品牌的市場逐漸萎縮，隨著舞台變小，缺少資源與名氣的新生代設計師相對更難浮出檯面。

黃金年代的經濟榮景

回到1987年，臺灣對美國的出超金額高達164億美元，臺美貿易出現經濟上的利益衝突。美國開始要求臺灣降低關稅、開放市場、新臺幣升值等，匯率因此從1:40升值至1:25左右。在臺幣升值的過程，資金不斷流入股市及房地產，「臺灣錢淹腳目」指的便是這個時代。不少前輩設計師表示，這時代的設計師作品，在民眾愛國心氛圍及人民消費能力高的情況下，相對容易銷售，業績都很理想。

匯率波動連帶也會影響進出口，在當時對美貿易順差擴大及內在情勢的推動下，政府推動「經濟自由化政策」的重要影響，當進口關稅降低。連帶也導致臺灣開始出現國際精品的代理商。大部分的代理商主要是將臺灣視為練兵的市場，長遠的目標還是放在日後進軍中國。

到了2002年，臺灣加入WTO，國際品牌大舉攻臺，本土設計師保護傘全失。運轉多年的「解放區」，也在2003年3月熄燈，業界哀嚎聲遍野。雖然2003年臺灣文創產業條例通過，時尚產業被列為文創產業扶植項目，但政府將時尚產業歸到經濟部工業局民生化工組底下，背後的思維其實是把時尚設計歸入化工產品推廣。不同於歐洲時尚大國，將時尚產業歸在文化部底下管轄，或許有其產業運作的時空背景。面對全球化的挑戰，當代服裝設計師的挑戰比前輩設計師更高，競爭更大，機會雖多，但市場也亂。

做世界的生意 

2009年，古又文以作品《情緒雕塑》(下圖左) 在美國最大的藝術設計機構Gen Art獲得大獎，媒體大肆報導，一時之間，政府及民間似乎又重新關注國內服裝設計師的境況。而2010年，年僅28歲的陳劭彥，則因代表中央聖馬汀MA碩士班參與倫敦時裝週畢業秀 (下圖右) ，而登上倫敦時裝週官方日程，此後也正式開啟本土服裝設計師出走海外，勇闖四大時裝週的品牌模式。

除了登上倫敦時裝週，陳劭彥更為英國知名百貨Selfridges設計櫥窗，並受冰島天后碧玉邀請，量身訂製新專輯服裝。創立品牌之後，他也曾於倫敦時裝週的Fashion Scout與BFC（British  Fashion Council） 發表新作，並曾以數位展示（Digital Presentation）的形式，入選倫敦時裝週官方日程名單（On Schedule），為臺灣本土品牌第一人。

當時，同在倫敦求學的田明彬、詹朴、黃薇等人也同時在倫敦投入品牌的經營，日後亦至巴黎時裝週參加showroom及trade商展，四位不同風格，皆不滿30歲的青年設計師，接連在倫敦時裝週會內與會外展發表作品。

這一波本土服裝設計師出走海外自創品牌的模式，重點在於他們完全是獨自報名，並學習國際時尚產業商業操作，由於沒有先例可循，他們的勇敢探索，也建立了日後新銳勇闖四大時裝週的浪潮。

2010年後的第一波海外設計開墾，除了陳劭彥之外，還有黃薇、田明彬與詹朴。黃薇的作品因女神卡卡連續穿兩天在國際時尚與娛樂媒體曝光後開始走紅，作品也因此賣進全球知名指標買手店Dover Street Market。2018年更入選倫敦時裝週官方日程Catwalk Show。田明彬曾與陳劭彥一樣，入選Fashion Scout的Ones to Watch；旅英多年，連續14季踏上倫敦時裝週發表新作的詹朴，則在市場上另闢途徑。除了在蘇州與重慶設立獨立店面，積累零售市場經驗，更積極嘗試不同領域的跨界合作，透過不斷迸發的創意與話題，積蓄品牌能量。

之後，江奕勳及周裕穎，亦在混戰中殺出重圍，以個人品牌入選巴黎及紐約時裝週官方名單。他們兩人更以接地氣的在地風格，發表新作。例如江奕勳將過往被視為俗艷之台客元素為素材，帶點批判味道，顛覆主流價值。周裕穎透過多元跨界，董陽孜、史博館常玉作品、故宮聯名系列，以反時尚叛逆設計風格呈現，並結合周杰倫、神棍樂團音樂、光彩繡莊刺繡工藝。臺灣嘻哈歌手等，挑戰國際，這兩位設計師說明一事，愈在地、愈國際，外國人覺得愈新奇，愈容易被看見，反而走出另條路。

有策略的進擊 

四大時裝週官方日程的門檻極高，換個角度想，台灣開始有意識地進行本土的服裝設計，至今約莫40年左右的時間，但我們已有多位國內外年輕設計師，成功挑戰了世界頂級時尚舞台，實屬不易。只是因國際市場競爭實在太過激烈，在缺乏集團奧援及大筆資金作為後盾的狀況下，只得辛苦撐住；有些設計師因經營不善，進而退出市場，也有些則是厭倦時尚產業的失速步調，選擇轉換跑道。

在這樣艱困的環境下，有些設計師先選擇在區域型時裝週練兵，甚至循著夏姿模式，把生產端及商業模式運作好，再往國際發展；有些設計師則完全不走時裝週體系。另外有些前輩設計師，在臺灣已有很好的市場根基，若欲進軍國際市場，其實只要在國外找到對的人幫忙，並找到具時尚背景的投資方，非常有機會讓品牌升級。

2018年，文化部正式接手時尚產業，並推出臺北時裝週，想要產業能夠健康發展，也需要有才華、有熱情的新血投入。未來或許也可效法倫敦及紐約時裝週，由業界專家評估，邀請國內大學時裝設計科系的畢業秀，列入臺北時裝週官方日程，有助學生提前了解時裝產業的運作生態。

另一方面，隨著政府陸續端出大型時尚旗艦活動，時尚產業未來看似一片榮景，但許多活動只能以標案進行，因而吸引許多非產業單位投入競標。「熱鬧的活動」與「專業型活動」是兩個不同的概念，過程更有極大差異。

正因為缺乏專業中介組織把關，政府只能靠標案執行，而這也是臺灣文創產業，目前無法有效發展的重要病因。政府若能儘速成立由時裝設計師主導之半官方中介組織，將有助活動主辦單位的專業與執行成果，更具產業思維並符合業界期待。

臺灣的時尚產業是否能夠提昇，仍充滿許多不確定因素。畢竟十年磨一劍，而政府政策會只是曇花一現的熱情，又或是脫胎換骨的大補藥，仍待時間檢驗。但一連串的時尚產業改革政策，的確讓業界出現前所未見的新氣息，且讓人期待看見新的希望。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

票價：免費Zoom線上講座

報名：  https://bit.ly/3myh3KZ

更多詳盡內容皆在La Vie出版《衣人‧事典：臺灣服裝設計展演》

在2024巴黎奧運及帕運，從聖火炬硬箱到獎牌托盤，都可見Louis Vuitton的工藝和匠心。這回Louis Vuitton不只面向奧運賽場，也面向巴黎整座城市，不僅為各家旗艦店換上繽紛的奧運主題櫥窗，更發布新版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》和運動特別版《Paris Sport》，捕捉城市人文景色及運動圈的脈動。

LV奧運主題櫥窗，鮮艷色塊 X 動感雕塑呼應運動意象

Louis Vuitton奧運櫥窗的設計靈感，源自品牌曾為「美洲盃帆船賽」推出的膠囊系列，其結合高科技布料、奪目的原色圖徽，呼應帆船賽事的動態感與航海風格。承襲膠囊系列的活力，Louis Vuitton透過大膽的色塊拼接、鮮明的幾何輪廓，結合LV Monogram中四葉草、花朵符號，搭配一系列展現肢體律動之美的雕塑，以及籃球、船槳、體操彩帶等運動道具，在城市街頭向頂尖運動員們致敬。

若奧運期間人正好在巴黎，不妨到Louis Vuitton位於巴黎的三大地標：香榭麗舍大街店（Maison Champs - Élysée）、莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）及新橋「LV Dream」，親眼見證。

LV帶逛巴黎，《City Book Paris》時隔30年改版

作為世界上最有名的城市之一，巴黎不停存在人們的話題之中，也不斷被探訪、挖掘、頌揚或議論，但世界從未真正感到厭倦。大約30年前，Louis Vuitton就曾為家鄉推出《巴黎旅遊指南 City Book Paris》，而今（2024）年巴黎被選為奧運主辦城市，氛圍變得更開放、活躍，每一天都自我超越和重塑，為了與時俱進探討巴黎的面貌，Louis Vuitton於是創作了新版的《巴黎旅遊指南 City Book Paris》精裝書。

2024年版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》既保留了原版的特色章節，同時擴展、更新景點清單，更新增介紹巴黎城牆建築、花園和水道歷史的篇幅，也跳脫城市中心，深入講述關於城鎮的小故事。這本旅遊專書全權交由藝術家、攝影師、插畫家創作，以文字搭配影像、彩色插畫呈現巴黎當今風貌。

《Paris Sport》濃縮巴黎人的運動生活

除了重新探訪巴黎城，Louis Vuitton也以奧運為契機，透過《Paris Sport》梳理巴黎運動生活的不同面貌。本書深入巴黎各個社區，探索各地的運動文化和活動偏好，也邀請運動員、體育史研究家等運動界名人，分享運動裝備、健身技巧、運動穿搭等，追蹤都會運動文化持續演變的輪廓。

書中特別介紹了Louis Vuitton新任品牌大使Enzo Lefort，他是一名擊劍運動員，曾代表法國拿下2020東京奧運男子團體鈍劍金牌，本屆巴黎奧運也被認為是奪牌熱門。

紀念「最時髦奧運」的理想收藏

《巴黎旅遊指南 City Book Paris》目前有法文、英文、中文版；《Paris Sport》則有法國、英文版，在Louis Vuitton精品店及官網都買得到。Louis Vuitton也將兩者組合推出 「藍色盒裝獨家珍藏限定版」，只在Louis Vuitton精品店及巴黎的樂蓬馬歇（Le Bon Marché）、莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨公司販售。若想為這場「最時尚的奧運」留下紀念，這兩本將巴黎、運動、時尚結合的專刊值得收藏。

在時尚之都舉辦的奧運，開幕式宛如一場萬國時裝秀！2024巴黎奧運尚未正式開跑，各國紛紛秀出自家選手的「開幕式進場服裝」，以時尚作為媒介，讓自身文化躍上國際舞台。

▸ 蒙古｜傳統長袍的現代詮釋

蒙古隊一舉成為網友公認最令人驚艷的進場服裝。沿續過往兩屆的奧運，這次一樣由姐妹設計組合Michel & Amazonka打造，以蒙古傳統長袍「Deel」為靈感，期望以現代設計傳遞蒙古文化精神。設計師表示：「蒙古文化在世界上不太為人所知，大家通常僅僅知道成吉思汗等歷史人物，並從中認識蒙古。但是時至今日，你還是可以從蒙古人的日常衣著、文化節日中找到很多靈感。」

本次，Michel & Amazonka為選手們設計一系列刺繡背心與長袍，擷取「Deel」的高領與袖套特色，融入精緻的金線刺繡、蒙古國旗色彩與國徽「索永布」（Soyombo），以及奧運火炬和五環圖案。設計團隊針對每位運動員進行詳細的尺寸測量，每套服裝平均花費20小時完成。

▸ 海地｜藝術與時尚的精彩連乘

由海地裔義大利設計師Stella Jean打造的這套進場服裝，也令不少觀眾讚不絕口。近來，海地面臨著政治不穩定、幫派與犯罪猖獗、雙重債務等壓力，全國上下陷入混亂；即將參賽的15名奧運選手，不僅要追求最好的表現，更希望能爭取為和平發聲。

Stella Jean找來海地藝術家Philippe Dodard，將他的作品《Passage》印製在服裝上。女裝部分由一條印有畫作的長裙，搭配一件海地製的水手布襯衫，向大眾推廣該國正在失傳的傳統紡織文化；無袖西裝外套以回收布料製成，印有海地奧委會的標誌。男裝則以長褲搭配中美洲的特色襯衫「Guayabera」，並加上領巾裝飾。

▸ 菲律賓｜傳統「巴龍」展現武士精神

菲律賓隊的進場服裝為傳統服飾「巴龍」（Barong Tagalog），這種服裝結合了殖民時期的菲律賓民族和西班牙風格，每件皆採用鳳梨纖維布料（piña）製成，並配有可拆卸的絲綢薄紗背帶，上面以太陽符號刺繡裝飾，代表武士（Pintados）意象；邊緣繡上法國三色旗，象徵奧運地主與菲律賓隊間的友好情誼。

為了讓菲律賓隊在眾多進場隊伍中一目了然，設計師Francis Libiran選擇以鮮豔的紅、黃、藍搭配，同時也考慮到運動員在奧運期間的其他場合需求，拆下背帶後的巴龍還能有多種變化應用。

▸ 愛爾蘭｜破格全白服裝襯托細節

今年，愛爾蘭隊捨棄慣用的綠色，大膽挑戰全白服裝。設計師Laura Weber表示，之所以選用白色，是為了尊重它所代表的歷史意義——古希臘人們會在重要儀式上身著白色服飾，以傳遞對未來的希望。不僅如此，設計師更在細節中體現愛爾蘭的傳統文化。

愛爾蘭國旗巧妙地融入長褲滾邊；外套翻領上飾有手工刺繡的祖母綠三葉草胸針；手工簇絨的綠色字體令人想起鬱鬱蔥蔥的田野；每位運動員還配有獨一無二的訂製刺繡徽章，分別代表著各自的家鄉行政區。

▸ 台灣｜跨越9個縣市的工藝集大成

中華隊進場服裝再次由設計師周裕穎操刀，以中華奧運會徽原色為基調，融合「臺灣夢想、臺灣力量」的理念，邀請遍佈台灣不同領域的大師跨界合作，包括：當代藝術家江賢二、原民人間國寳工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、臺灣工藝之家纏花工藝師林佩瑩，以及台灣紡織製造大廠旭榮集團、仁美織標與珖藝印花等，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服。

服裝布料上，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍；國寶工藝師嚴玉英織作的香蕉絲織片，被用作鞋面與腰帶；纏花工藝師林佩瑩也分別製作國花梅花，及蘊含加油及前進夢想、無所畏懼寓意的「油菜花」為胸針，傳遞對奧運選手們的祝福。

>>> 2024巴黎奧運中華隊進場服設計！周裕穎以江賢二畫作為布料印花，在配件融入台灣傳統工藝