臺灣服裝設計展演！2010年後綻放光芒的台灣時尚設計師與策略困境

延續上篇，2003年衣蝶解放區熄燈後，臺灣時裝界便進入黑暗期，缺乏舞臺的設計師出現嚴重斷層。斷層並不是指台灣缺少服裝設計師，更精準地說，則是因為外來精品的入侵，本土設計師品牌的市場逐漸萎縮，隨著舞台變小，缺少資源與名氣的新生代設計師相對更難浮出檯面。

黃金年代的經濟榮景

回到1987年，臺灣對美國的出超金額高達164億美元，臺美貿易出現經濟上的利益衝突。美國開始要求臺灣降低關稅、開放市場、新臺幣升值等，匯率因此從1:40升值至1:25左右。在臺幣升值的過程，資金不斷流入股市及房地產，「臺灣錢淹腳目」指的便是這個時代。不少前輩設計師表示，這時代的設計師作品，在民眾愛國心氛圍及人民消費能力高的情況下，相對容易銷售，業績都很理想。

匯率波動連帶也會影響進出口，在當時對美貿易順差擴大及內在情勢的推動下，政府推動「經濟自由化政策」的重要影響，當進口關稅降低。連帶也導致臺灣開始出現國際精品的代理商。大部分的代理商主要是將臺灣視為練兵的市場，長遠的目標還是放在日後進軍中國。

到了2002年，臺灣加入WTO，國際品牌大舉攻臺，本土設計師保護傘全失。運轉多年的「解放區」，也在2003年3月熄燈，業界哀嚎聲遍野。雖然2003年臺灣文創產業條例通過，時尚產業被列為文創產業扶植項目，但政府將時尚產業歸到經濟部工業局民生化工組底下，背後的思維其實是把時尚設計歸入化工產品推廣。不同於歐洲時尚大國，將時尚產業歸在文化部底下管轄，或許有其產業運作的時空背景。面對全球化的挑戰，當代服裝設計師的挑戰比前輩設計師更高，競爭更大，機會雖多，但市場也亂。

做世界的生意 

2009年，古又文以作品《情緒雕塑》(下圖左) 在美國最大的藝術設計機構Gen Art獲得大獎，媒體大肆報導，一時之間，政府及民間似乎又重新關注國內服裝設計師的境況。而2010年，年僅28歲的陳劭彥，則因代表中央聖馬汀MA碩士班參與倫敦時裝週畢業秀 (下圖右) ，而登上倫敦時裝週官方日程，此後也正式開啟本土服裝設計師出走海外，勇闖四大時裝週的品牌模式。

除了登上倫敦時裝週，陳劭彥更為英國知名百貨Selfridges設計櫥窗，並受冰島天后碧玉邀請，量身訂製新專輯服裝。創立品牌之後，他也曾於倫敦時裝週的Fashion Scout與BFC（British  Fashion Council） 發表新作，並曾以數位展示（Digital Presentation）的形式，入選倫敦時裝週官方日程名單（On Schedule），為臺灣本土品牌第一人。

當時，同在倫敦求學的田明彬、詹朴、黃薇等人也同時在倫敦投入品牌的經營，日後亦至巴黎時裝週參加showroom及trade商展，四位不同風格，皆不滿30歲的青年設計師，接連在倫敦時裝週會內與會外展發表作品。

這一波本土服裝設計師出走海外自創品牌的模式，重點在於他們完全是獨自報名，並學習國際時尚產業商業操作，由於沒有先例可循，他們的勇敢探索，也建立了日後新銳勇闖四大時裝週的浪潮。

2010年後的第一波海外設計開墾，除了陳劭彥之外，還有黃薇、田明彬與詹朴。黃薇的作品因女神卡卡連續穿兩天在國際時尚與娛樂媒體曝光後開始走紅，作品也因此賣進全球知名指標買手店Dover Street Market。2018年更入選倫敦時裝週官方日程Catwalk Show。田明彬曾與陳劭彥一樣，入選Fashion Scout的Ones to Watch；旅英多年，連續14季踏上倫敦時裝週發表新作的詹朴，則在市場上另闢途徑。除了在蘇州與重慶設立獨立店面，積累零售市場經驗，更積極嘗試不同領域的跨界合作，透過不斷迸發的創意與話題，積蓄品牌能量。

之後，江奕勳及周裕穎，亦在混戰中殺出重圍，以個人品牌入選巴黎及紐約時裝週官方名單。他們兩人更以接地氣的在地風格，發表新作。例如江奕勳將過往被視為俗艷之台客元素為素材，帶點批判味道，顛覆主流價值。周裕穎透過多元跨界，董陽孜、史博館常玉作品、故宮聯名系列，以反時尚叛逆設計風格呈現，並結合周杰倫、神棍樂團音樂、光彩繡莊刺繡工藝。臺灣嘻哈歌手等，挑戰國際，這兩位設計師說明一事，愈在地、愈國際，外國人覺得愈新奇，愈容易被看見，反而走出另條路。

有策略的進擊 

四大時裝週官方日程的門檻極高，換個角度想，台灣開始有意識地進行本土的服裝設計，至今約莫40年左右的時間，但我們已有多位國內外年輕設計師，成功挑戰了世界頂級時尚舞台，實屬不易。只是因國際市場競爭實在太過激烈，在缺乏集團奧援及大筆資金作為後盾的狀況下，只得辛苦撐住；有些設計師因經營不善，進而退出市場，也有些則是厭倦時尚產業的失速步調，選擇轉換跑道。

在這樣艱困的環境下，有些設計師先選擇在區域型時裝週練兵，甚至循著夏姿模式，把生產端及商業模式運作好，再往國際發展；有些設計師則完全不走時裝週體系。另外有些前輩設計師，在臺灣已有很好的市場根基，若欲進軍國際市場，其實只要在國外找到對的人幫忙，並找到具時尚背景的投資方，非常有機會讓品牌升級。

2018年，文化部正式接手時尚產業，並推出臺北時裝週，想要產業能夠健康發展，也需要有才華、有熱情的新血投入。未來或許也可效法倫敦及紐約時裝週，由業界專家評估，邀請國內大學時裝設計科系的畢業秀，列入臺北時裝週官方日程，有助學生提前了解時裝產業的運作生態。

另一方面，隨著政府陸續端出大型時尚旗艦活動，時尚產業未來看似一片榮景，但許多活動只能以標案進行，因而吸引許多非產業單位投入競標。「熱鬧的活動」與「專業型活動」是兩個不同的概念，過程更有極大差異。

正因為缺乏專業中介組織把關，政府只能靠標案執行，而這也是臺灣文創產業，目前無法有效發展的重要病因。政府若能儘速成立由時裝設計師主導之半官方中介組織，將有助活動主辦單位的專業與執行成果，更具產業思維並符合業界期待。

臺灣的時尚產業是否能夠提昇，仍充滿許多不確定因素。畢竟十年磨一劍，而政府政策會只是曇花一現的熱情，又或是脫胎換骨的大補藥，仍待時間檢驗。但一連串的時尚產業改革政策，的確讓業界出現前所未見的新氣息，且讓人期待看見新的希望。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

票價：免費Zoom線上講座

報名：  https://bit.ly/3myh3KZ

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CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。