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當服裝作為一種政治!1980年代對傳統反動、啟蒙台灣時尚的美學思潮

我們的服裝設計故事 (上)

Vivienne Westwood 1981發表經典作品「海盜系列」

Vivienne Westwood 1981發表經典作品「海盜系列」

2. Vivienne Westwood 於1981的發表紀錄照

Vivienne Westwood 於1981的發表紀錄照

1. Vivienne Westwood於1981發表的經典作品「海盜系列」

Vivienne Westwood 1981發表經典作品「海盜系列」

3.  川久保玲的作品,因為充滿了許多洞,也因此有媒體諷刺其風格是「廣島美學」(Hiroshima Chic)。

川久保玲的作品,因為充滿了許多洞,也因此有媒體諷刺其風格是「廣島美學」(Hiroshima Chic)。

4. The Antwerp Six

安特衛普六君子 The Antwerp Six

5. 1990年,Martin Margiela選擇將第三場秀舉辦於巴黎低收入區的某處廢棄操場,甚至連秀的邀情函也是由該區的小朋友手繪的。

1990年,Martin Margiela選擇將第三場秀舉辦於巴黎低收入區的某處廢棄操場,甚至連秀的邀情函也是由該區的小朋友手繪的。

文/莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人,曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家,長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。


觀察國際服裝設計史,不同國家出現的時裝革命運動, 常見到令人驚奇的美學觀點產生, 有人在復興及傳承精緻時裝工藝(Craftmanship),有人挑戰保守時裝美學觀(Anti-Fashion),有人則訴求解放身體自主權(Physical Autonomy)。


在西方,不論美術史或時裝史,每個經典輝煌年代,皆會出現不同時代的「-ism」,某某主義。比方觀念藝術的起源「達達主義」(Dadaism),時裝史上80年代的「自我主義」(me-ism),都對後世造成革命性深遠影響。


但你是否好奇,台灣的服裝設計,是從什麼時候開始的?究竟是從什麼時候開始,在什麼樣的背景,我們開始意識到我們的穿著需要設計,裝飾需求大幅增加?要回答這個問題,我們必須稍微把時間拉回到80年代。


對傳統的反動

80年代,是冷戰的第三階段,當時的人們對於國際敵對氛圍的厭煩達到極致,但這樣衝突的氛圍反而造就了時裝史上最離經叛道的經典盛世,許多劃時代顛覆性作品都是在80年代出現,服裝也是設計師們傳播自己的內心思想的表現。


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第一把火點燃於英國的薇薇安‧魏斯伍德(Vivienne Westwood),1981年3月,薇薇安‧魏斯伍德(Vivien Westwood),發表了生平第一場catwalk show「海盜」(Pirate),她將70年代崛起的龐克元素搬上神聖不可侵犯的伸展台,這位非正統服裝科班出身的設計師,在英國引起正反兩極大論戰,衛道人士攻擊她的作品鄙俗、不入流、難登大雅之堂,甚至有人批評她永遠進不了美術館及博物館。


1. Vivienne Westwood於1981發表的經典作品「海盜系列」


緊接著第二把大火, 則發生在1981年4月的巴黎洲際酒店。同樣非服裝科班出身,自學服裝設計的川久保玲(Rei Kawakubo)和科班出身的山本耀司(Yohji Yamamoto)在當時聯手丟出了一顆時尚原子彈。


兩位當時在歐洲默默無名的日本服裝設計師,在強調女性曲線美為取悅男性而存在的歐洲保守時尚界審美觀,以大量黑色服裝為主色系亮相,代表喪服的黑色、當時被歐洲視為大禁忌。其中川久保玲在服裝上的不對稱、曲面狀出現一堆大小不一的破洞,看在保守人士眼裡,完全無美感可言,這靈感來自日本傳統美學裡不規則及缺陷文化,但招致歐洲保守衛道人士批判為「乞丐裝」,媒體也將其戲稱為「廣島美學」(Hiroshima Chic),諷刺衣服上的許多大洞,看起來就像廣島原子彈爆炸的災難現場,更在秀上被觀眾批評滾回日本。


3.  川久保玲的作品,因為充滿了許多洞,也因此有媒體諷刺其風格是「廣島美學」(Hiroshima Chic)。


受到川久保玲與山本耀司的啟發,1987年,比利時皇家藝術學院(Royal Academy of Fine Arts)的校長琳達‧洛帕(Linda Loppa)帶領安特衛普六君子(The Antwerp Six),來到倫敦時裝週,因而點燃第3把大火。由於缺乏經費只能租借破卡車,以簡陋燈光,搭起粗糙的伸展台,但其前衛的設計卻造成時尚界瘋狂,之後開始在90年代崛起歐洲。爾後加入之校友馬丁‧馬吉拉(MartinMargiela)更在日後成為世代領頭羊,反時尚的風格,加上不接受媒體採訪,是時尚界絕無僅有且最難捉摸頭號人物。


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誰也沒想到,80年代,接續三波獨立設計師的反時尚浪潮,對於日後的時裝界帶來巨大影響。這些設計師,企圖抵抗過度精緻與傳統思維的美感。在保守的時代提出反動,除了需要勇氣,也需要深厚的美學與服裝工藝基礎。


他們認為,唯有透過堅實的美感與技術,才能經由服裝提出反傳統的時裝美學新觀點。而從社會學的角度來看,出身中產階級的設計師敢於挑戰時裝產業現狀,某種程度也意謂上層的精英時尚(elitist fashion)逐漸衰退。


80年代重要服裝設計師的共同點就是透過時裝的語彙將「批判與諷刺」轉化為個人的美學觀。或許傳統派覺得反骨刺眼,但換個角度來看,它們的作品就是對於系統體制與固有美學的挑戰。


日本服裝設計圈的團結

為了建立二次大戰後的日本時裝產業運作,1985年7月,當年48歲的三宅一生邀請44歲的川久保玲、42歲的山本寬齋(Kansai Yamamoto)、60歲的森英惠、43歲的山本耀司,與52歲的松田光弘(Mitsuhiro Matsuda),6人成立了東京時裝設計師協會(Council of Fashion Designers ,Tokyo;簡稱CFD Tokyo),這也是影響日本時裝史的重要事件。六位平均年齡四十八歲的服裝設計師,為了撐起日本時裝產業,不吝分享經驗,日本服裝設計師為產業堆砌起的團結與使命感,值得臺灣學習。


而70~80年代,獨立服裝設計師的崛起,以及日本時裝界的團結,就是直接影響臺灣第一代獨立時裝設計師興起的時空環境背景。


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川久保玲的作品,因為充滿了許多洞,也因此有媒體諷刺其風格是「廣島美學」(Hiroshima Chic)。

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3.  川久保玲的作品,因為充滿了許多洞,也因此有媒體諷刺其風格是「廣島美學」(Hiroshima Chic)。

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1990年,Martin Margiela選擇將第三場秀舉辦於巴黎低收入區的某處廢棄操場,甚至連秀的邀情函也是由該區的小朋友手繪的。

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5. 1990年,Martin Margiela選擇將第三場秀舉辦於巴黎低收入區的某處廢棄操場,甚至連秀的邀情函也是由該區的小朋友手繪的。