觀察國際服裝設計史，不同國家出現的時裝革命運動， 常見到令人驚奇的美學觀點產生， 有人在復興及傳承精緻時裝工藝（Craftmanship），有人挑戰保守時裝美學觀（Anti-Fashion），有人則訴求解放身體自主權（Physical Autonomy）。

在西方，不論美術史或時裝史，每個經典輝煌年代，皆會出現不同時代的「-ism」，某某主義。比方觀念藝術的起源「達達主義」（Dadaism），時裝史上80年代的「自我主義」（me-ism），都對後世造成革命性深遠影響。

但你是否好奇，台灣的服裝設計，是從什麼時候開始的？究竟是從什麼時候開始，在什麼樣的背景，我們開始意識到我們的穿著需要設計，裝飾需求大幅增加？要回答這個問題，我們必須稍微把時間拉回到80年代。

對傳統的反動

80年代，是冷戰的第三階段，當時的人們對於國際敵對氛圍的厭煩達到極致，但這樣衝突的氛圍反而造就了時裝史上最離經叛道的經典盛世，許多劃時代顛覆性作品都是在80年代出現，服裝也是設計師們傳播自己的內心思想的表現。

第一把火點燃於英國的薇薇安‧魏斯伍德（Vivienne Westwood），1981年3月，薇薇安‧魏斯伍德（Vivien Westwood），發表了生平第一場catwalk show「海盜」（Pirate），她將70年代崛起的龐克元素搬上神聖不可侵犯的伸展台，這位非正統服裝科班出身的設計師，在英國引起正反兩極大論戰，衛道人士攻擊她的作品鄙俗、不入流、難登大雅之堂，甚至有人批評她永遠進不了美術館及博物館。

緊接著第二把大火， 則發生在1981年4月的巴黎洲際酒店。同樣非服裝科班出身，自學服裝設計的川久保玲（Rei Kawakubo）和科班出身的山本耀司（Yohji Yamamoto）在當時聯手丟出了一顆時尚原子彈。

兩位當時在歐洲默默無名的日本服裝設計師，在強調女性曲線美為取悅男性而存在的歐洲保守時尚界審美觀，以大量黑色服裝為主色系亮相，代表喪服的黑色、當時被歐洲視為大禁忌。其中川久保玲在服裝上的不對稱、曲面狀出現一堆大小不一的破洞，看在保守人士眼裡，完全無美感可言，這靈感來自日本傳統美學裡不規則及缺陷文化，但招致歐洲保守衛道人士批判為「乞丐裝」，媒體也將其戲稱為「廣島美學」（Hiroshima Chic），諷刺衣服上的許多大洞，看起來就像廣島原子彈爆炸的災難現場，更在秀上被觀眾批評滾回日本。

受到川久保玲與山本耀司的啟發，1987年，比利時皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）的校長琳達‧洛帕（Linda Loppa）帶領安特衛普六君子（The Antwerp Six），來到倫敦時裝週，因而點燃第3把大火。由於缺乏經費只能租借破卡車，以簡陋燈光，搭起粗糙的伸展台，但其前衛的設計卻造成時尚界瘋狂，之後開始在90年代崛起歐洲。爾後加入之校友馬丁‧馬吉拉（MartinMargiela）更在日後成為世代領頭羊，反時尚的風格，加上不接受媒體採訪，是時尚界絕無僅有且最難捉摸頭號人物。

誰也沒想到，80年代，接續三波獨立設計師的反時尚浪潮，對於日後的時裝界帶來巨大影響。這些設計師，企圖抵抗過度精緻與傳統思維的美感。在保守的時代提出反動，除了需要勇氣，也需要深厚的美學與服裝工藝基礎。

他們認為，唯有透過堅實的美感與技術，才能經由服裝提出反傳統的時裝美學新觀點。而從社會學的角度來看，出身中產階級的設計師敢於挑戰時裝產業現狀，某種程度也意謂上層的精英時尚（elitist fashion）逐漸衰退。

80年代重要服裝設計師的共同點就是透過時裝的語彙將「批判與諷刺」轉化為個人的美學觀。或許傳統派覺得反骨刺眼，但換個角度來看，它們的作品就是對於系統體制與固有美學的挑戰。

日本服裝設計圈的團結

為了建立二次大戰後的日本時裝產業運作，1985年7月，當年48歲的三宅一生邀請44歲的川久保玲、42歲的山本寬齋（Kansai Yamamoto）、60歲的森英惠、43歲的山本耀司，與52歲的松田光弘（Mitsuhiro Matsuda），6人成立了東京時裝設計師協會（Council of Fashion Designers ,Tokyo；簡稱CFD Tokyo），這也是影響日本時裝史的重要事件。六位平均年齡四十八歲的服裝設計師，為了撐起日本時裝產業，不吝分享經驗，日本服裝設計師為產業堆砌起的團結與使命感，值得臺灣學習。

而70~80年代，獨立服裝設計師的崛起，以及日本時裝界的團結，就是直接影響臺灣第一代獨立時裝設計師興起的時空環境背景。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

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彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}