觀察國際服裝設計史，不同國家出現的時裝革命運動， 常見到令人驚奇的美學觀點產生， 有人在復興及傳承精緻時裝工藝（Craftmanship），有人挑戰保守時裝美學觀（Anti-Fashion），有人則訴求解放身體自主權（Physical Autonomy）。
在西方，不論美術史或時裝史，每個經典輝煌年代，皆會出現不同時代的「-ism」，某某主義。比方觀念藝術的起源「達達主義」（Dadaism），時裝史上80年代的「自我主義」（me-ism），都對後世造成革命性深遠影響。
但你是否好奇，台灣的服裝設計，是從什麼時候開始的？究竟是從什麼時候開始，在什麼樣的背景，我們開始意識到我們的穿著需要設計，裝飾需求大幅增加？要回答這個問題，我們必須稍微把時間拉回到80年代。
對傳統的反動
80年代，是冷戰的第三階段，當時的人們對於國際敵對氛圍的厭煩達到極致，但這樣衝突的氛圍反而造就了時裝史上最離經叛道的經典盛世，許多劃時代顛覆性作品都是在80年代出現，服裝也是設計師們傳播自己的內心思想的表現。
第一把火點燃於英國的薇薇安‧魏斯伍德（Vivienne Westwood），1981年3月，薇薇安‧魏斯伍德（Vivien Westwood），發表了生平第一場catwalk show「海盜」（Pirate），她將70年代崛起的龐克元素搬上神聖不可侵犯的伸展台，這位非正統服裝科班出身的設計師，在英國引起正反兩極大論戰，衛道人士攻擊她的作品鄙俗、不入流、難登大雅之堂，甚至有人批評她永遠進不了美術館及博物館。
緊接著第二把大火， 則發生在1981年4月的巴黎洲際酒店。同樣非服裝科班出身，自學服裝設計的川久保玲（Rei Kawakubo）和科班出身的山本耀司（Yohji Yamamoto）在當時聯手丟出了一顆時尚原子彈。
兩位當時在歐洲默默無名的日本服裝設計師，在強調女性曲線美為取悅男性而存在的歐洲保守時尚界審美觀，以大量黑色服裝為主色系亮相，代表喪服的黑色、當時被歐洲視為大禁忌。其中川久保玲在服裝上的不對稱、曲面狀出現一堆大小不一的破洞，看在保守人士眼裡，完全無美感可言，這靈感來自日本傳統美學裡不規則及缺陷文化，但招致歐洲保守衛道人士批判為「乞丐裝」，媒體也將其戲稱為「廣島美學」（Hiroshima Chic），諷刺衣服上的許多大洞，看起來就像廣島原子彈爆炸的災難現場，更在秀上被觀眾批評滾回日本。
受到川久保玲與山本耀司的啟發，1987年，比利時皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）的校長琳達‧洛帕（Linda Loppa）帶領安特衛普六君子（The Antwerp Six），來到倫敦時裝週，因而點燃第3把大火。由於缺乏經費只能租借破卡車，以簡陋燈光，搭起粗糙的伸展台，但其前衛的設計卻造成時尚界瘋狂，之後開始在90年代崛起歐洲。爾後加入之校友馬丁‧馬吉拉（MartinMargiela）更在日後成為世代領頭羊，反時尚的風格，加上不接受媒體採訪，是時尚界絕無僅有且最難捉摸頭號人物。
誰也沒想到，80年代，接續三波獨立設計師的反時尚浪潮，對於日後的時裝界帶來巨大影響。這些設計師，企圖抵抗過度精緻與傳統思維的美感。在保守的時代提出反動，除了需要勇氣，也需要深厚的美學與服裝工藝基礎。
他們認為，唯有透過堅實的美感與技術，才能經由服裝提出反傳統的時裝美學新觀點。而從社會學的角度來看，出身中產階級的設計師敢於挑戰時裝產業現狀，某種程度也意謂上層的精英時尚（elitist fashion）逐漸衰退。
80年代重要服裝設計師的共同點就是透過時裝的語彙將「批判與諷刺」轉化為個人的美學觀。或許傳統派覺得反骨刺眼，但換個角度來看，它們的作品就是對於系統體制與固有美學的挑戰。
日本服裝設計圈的團結
為了建立二次大戰後的日本時裝產業運作，1985年7月，當年48歲的三宅一生邀請44歲的川久保玲、42歲的山本寬齋（Kansai Yamamoto）、60歲的森英惠、43歲的山本耀司，與52歲的松田光弘（Mitsuhiro Matsuda），6人成立了東京時裝設計師協會（Council of Fashion Designers ,Tokyo；簡稱CFD Tokyo），這也是影響日本時裝史的重要事件。六位平均年齡四十八歲的服裝設計師，為了撐起日本時裝產業，不吝分享經驗，日本服裝設計師為產業堆砌起的團結與使命感，值得臺灣學習。
而70~80年代，獨立服裝設計師的崛起，以及日本時裝界的團結，就是直接影響臺灣第一代獨立時裝設計師興起的時空環境背景。
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文｜莊國琳
SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。
時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。
盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來
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