觀察國際服裝設計史，不同國家出現的時裝革命運動， 常見到令人驚奇的美學觀點產生， 有人在復興及傳承精緻時裝工藝（Craftmanship），有人挑戰保守時裝美學觀（Anti-Fashion），有人則訴求解放身體自主權（Physical Autonomy）。

在西方，不論美術史或時裝史，每個經典輝煌年代，皆會出現不同時代的「-ism」，某某主義。比方觀念藝術的起源「達達主義」（Dadaism），時裝史上80年代的「自我主義」（me-ism），都對後世造成革命性深遠影響。

但你是否好奇，台灣的服裝設計，是從什麼時候開始的？究竟是從什麼時候開始，在什麼樣的背景，我們開始意識到我們的穿著需要設計，裝飾需求大幅增加？要回答這個問題，我們必須稍微把時間拉回到80年代。

對傳統的反動

80年代，是冷戰的第三階段，當時的人們對於國際敵對氛圍的厭煩達到極致，但這樣衝突的氛圍反而造就了時裝史上最離經叛道的經典盛世，許多劃時代顛覆性作品都是在80年代出現，服裝也是設計師們傳播自己的內心思想的表現。

第一把火點燃於英國的薇薇安‧魏斯伍德（Vivienne Westwood），1981年3月，薇薇安‧魏斯伍德（Vivien Westwood），發表了生平第一場catwalk show「海盜」（Pirate），她將70年代崛起的龐克元素搬上神聖不可侵犯的伸展台，這位非正統服裝科班出身的設計師，在英國引起正反兩極大論戰，衛道人士攻擊她的作品鄙俗、不入流、難登大雅之堂，甚至有人批評她永遠進不了美術館及博物館。

緊接著第二把大火， 則發生在1981年4月的巴黎洲際酒店。同樣非服裝科班出身，自學服裝設計的川久保玲（Rei Kawakubo）和科班出身的山本耀司（Yohji Yamamoto）在當時聯手丟出了一顆時尚原子彈。

兩位當時在歐洲默默無名的日本服裝設計師，在強調女性曲線美為取悅男性而存在的歐洲保守時尚界審美觀，以大量黑色服裝為主色系亮相，代表喪服的黑色、當時被歐洲視為大禁忌。其中川久保玲在服裝上的不對稱、曲面狀出現一堆大小不一的破洞，看在保守人士眼裡，完全無美感可言，這靈感來自日本傳統美學裡不規則及缺陷文化，但招致歐洲保守衛道人士批判為「乞丐裝」，媒體也將其戲稱為「廣島美學」（Hiroshima Chic），諷刺衣服上的許多大洞，看起來就像廣島原子彈爆炸的災難現場，更在秀上被觀眾批評滾回日本。

受到川久保玲與山本耀司的啟發，1987年，比利時皇家藝術學院（Royal Academy of Fine Arts）的校長琳達‧洛帕（Linda Loppa）帶領安特衛普六君子（The Antwerp Six），來到倫敦時裝週，因而點燃第3把大火。由於缺乏經費只能租借破卡車，以簡陋燈光，搭起粗糙的伸展台，但其前衛的設計卻造成時尚界瘋狂，之後開始在90年代崛起歐洲。爾後加入之校友馬丁‧馬吉拉（MartinMargiela）更在日後成為世代領頭羊，反時尚的風格，加上不接受媒體採訪，是時尚界絕無僅有且最難捉摸頭號人物。

誰也沒想到，80年代，接續三波獨立設計師的反時尚浪潮，對於日後的時裝界帶來巨大影響。這些設計師，企圖抵抗過度精緻與傳統思維的美感。在保守的時代提出反動，除了需要勇氣，也需要深厚的美學與服裝工藝基礎。

他們認為，唯有透過堅實的美感與技術，才能經由服裝提出反傳統的時裝美學新觀點。而從社會學的角度來看，出身中產階級的設計師敢於挑戰時裝產業現狀，某種程度也意謂上層的精英時尚（elitist fashion）逐漸衰退。

80年代重要服裝設計師的共同點就是透過時裝的語彙將「批判與諷刺」轉化為個人的美學觀。或許傳統派覺得反骨刺眼，但換個角度來看，它們的作品就是對於系統體制與固有美學的挑戰。

日本服裝設計圈的團結

為了建立二次大戰後的日本時裝產業運作，1985年7月，當年48歲的三宅一生邀請44歲的川久保玲、42歲的山本寬齋（Kansai Yamamoto）、60歲的森英惠、43歲的山本耀司，與52歲的松田光弘（Mitsuhiro Matsuda），6人成立了東京時裝設計師協會（Council of Fashion Designers ,Tokyo；簡稱CFD Tokyo），這也是影響日本時裝史的重要事件。六位平均年齡四十八歲的服裝設計師，為了撐起日本時裝產業，不吝分享經驗，日本服裝設計師為產業堆砌起的團結與使命感，值得臺灣學習。

而70~80年代，獨立服裝設計師的崛起，以及日本時裝界的團結，就是直接影響臺灣第一代獨立時裝設計師興起的時空環境背景。

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文｜莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人，曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家，長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。

盧淑芬 × 莊國琳｜穿上時代的樣子，台灣服裝設計的過去與未來

時間：2021/11/14 (日) 14:00-15:30

票價：免費Zoom線上講座

報名：  https://bit.ly/3myh3KZ

在2024巴黎奧運及帕運，從聖火炬硬箱到獎牌托盤，都可見Louis Vuitton的工藝和匠心。這回Louis Vuitton不只面向奧運賽場，也面向巴黎整座城市，不僅為各家旗艦店換上繽紛的奧運主題櫥窗，更發布新版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》和運動特別版《Paris Sport》，捕捉城市人文景色及運動圈的脈動。

LV奧運主題櫥窗，鮮艷色塊 X 動感雕塑呼應運動意象

Louis Vuitton奧運櫥窗的設計靈感，源自品牌曾為「美洲盃帆船賽」推出的膠囊系列，其結合高科技布料、奪目的原色圖徽，呼應帆船賽事的動態感與航海風格。承襲膠囊系列的活力，Louis Vuitton透過大膽的色塊拼接、鮮明的幾何輪廓，結合LV Monogram中四葉草、花朵符號，搭配一系列展現肢體律動之美的雕塑，以及籃球、船槳、體操彩帶等運動道具，在城市街頭向頂尖運動員們致敬。

若奧運期間人正好在巴黎，不妨到Louis Vuitton位於巴黎的三大地標：香榭麗舍大街店（Maison Champs - Élysée）、莎瑪麗丹百貨店（La Samaritaine）及新橋「LV Dream」，親眼見證。

LV帶逛巴黎，《City Book Paris》時隔30年改版

作為世界上最有名的城市之一，巴黎不停存在人們的話題之中，也不斷被探訪、挖掘、頌揚或議論，但世界從未真正感到厭倦。大約30年前，Louis Vuitton就曾為家鄉推出《巴黎旅遊指南 City Book Paris》，而今（2024）年巴黎被選為奧運主辦城市，氛圍變得更開放、活躍，每一天都自我超越和重塑，為了與時俱進探討巴黎的面貌，Louis Vuitton於是創作了新版的《巴黎旅遊指南 City Book Paris》精裝書。

2024年版《巴黎旅遊指南 City Book Paris》既保留了原版的特色章節，同時擴展、更新景點清單，更新增介紹巴黎城牆建築、花園和水道歷史的篇幅，也跳脫城市中心，深入講述關於城鎮的小故事。這本旅遊專書全權交由藝術家、攝影師、插畫家創作，以文字搭配影像、彩色插畫呈現巴黎當今風貌。

《Paris Sport》濃縮巴黎人的運動生活

除了重新探訪巴黎城，Louis Vuitton也以奧運為契機，透過《Paris Sport》梳理巴黎運動生活的不同面貌。本書深入巴黎各個社區，探索各地的運動文化和活動偏好，也邀請運動員、體育史研究家等運動界名人，分享運動裝備、健身技巧、運動穿搭等，追蹤都會運動文化持續演變的輪廓。

書中特別介紹了Louis Vuitton新任品牌大使Enzo Lefort，他是一名擊劍運動員，曾代表法國拿下2020東京奧運男子團體鈍劍金牌，本屆巴黎奧運也被認為是奪牌熱門。

紀念「最時髦奧運」的理想收藏

《巴黎旅遊指南 City Book Paris》目前有法文、英文、中文版；《Paris Sport》則有法國、英文版，在Louis Vuitton精品店及官網都買得到。Louis Vuitton也將兩者組合推出 「藍色盒裝獨家珍藏限定版」，只在Louis Vuitton精品店及巴黎的樂蓬馬歇（Le Bon Marché）、莎瑪麗丹（La Samaritaine）百貨公司販售。若想為這場「最時尚的奧運」留下紀念，這兩本將巴黎、運動、時尚結合的專刊值得收藏。

在時尚之都舉辦的奧運，開幕式宛如一場萬國時裝秀！2024巴黎奧運尚未正式開跑，各國紛紛秀出自家選手的「開幕式進場服裝」，以時尚作為媒介，讓自身文化躍上國際舞台。

▸ 蒙古｜傳統長袍的現代詮釋

蒙古隊一舉成為網友公認最令人驚艷的進場服裝。沿續過往兩屆的奧運，這次一樣由姐妹設計組合Michel & Amazonka打造，以蒙古傳統長袍「Deel」為靈感，期望以現代設計傳遞蒙古文化精神。設計師表示：「蒙古文化在世界上不太為人所知，大家通常僅僅知道成吉思汗等歷史人物，並從中認識蒙古。但是時至今日，你還是可以從蒙古人的日常衣著、文化節日中找到很多靈感。」

本次，Michel & Amazonka為選手們設計一系列刺繡背心與長袍，擷取「Deel」的高領與袖套特色，融入精緻的金線刺繡、蒙古國旗色彩與國徽「索永布」（Soyombo），以及奧運火炬和五環圖案。設計團隊針對每位運動員進行詳細的尺寸測量，每套服裝平均花費20小時完成。

▸ 海地｜藝術與時尚的精彩連乘

由海地裔義大利設計師Stella Jean打造的這套進場服裝，也令不少觀眾讚不絕口。近來，海地面臨著政治不穩定、幫派與犯罪猖獗、雙重債務等壓力，全國上下陷入混亂；即將參賽的15名奧運選手，不僅要追求最好的表現，更希望能爭取為和平發聲。

Stella Jean找來海地藝術家Philippe Dodard，將他的作品《Passage》印製在服裝上。女裝部分由一條印有畫作的長裙，搭配一件海地製的水手布襯衫，向大眾推廣該國正在失傳的傳統紡織文化；無袖西裝外套以回收布料製成，印有海地奧委會的標誌。男裝則以長褲搭配中美洲的特色襯衫「Guayabera」，並加上領巾裝飾。

▸ 菲律賓｜傳統「巴龍」展現武士精神

菲律賓隊的進場服裝為傳統服飾「巴龍」（Barong Tagalog），這種服裝結合了殖民時期的菲律賓民族和西班牙風格，每件皆採用鳳梨纖維布料（piña）製成，並配有可拆卸的絲綢薄紗背帶，上面以太陽符號刺繡裝飾，代表武士（Pintados）意象；邊緣繡上法國三色旗，象徵奧運地主與菲律賓隊間的友好情誼。

為了讓菲律賓隊在眾多進場隊伍中一目了然，設計師Francis Libiran選擇以鮮豔的紅、黃、藍搭配，同時也考慮到運動員在奧運期間的其他場合需求，拆下背帶後的巴龍還能有多種變化應用。

▸ 愛爾蘭｜破格全白服裝襯托細節

今年，愛爾蘭隊捨棄慣用的綠色，大膽挑戰全白服裝。設計師Laura Weber表示，之所以選用白色，是為了尊重它所代表的歷史意義——古希臘人們會在重要儀式上身著白色服飾，以傳遞對未來的希望。不僅如此，設計師更在細節中體現愛爾蘭的傳統文化。

愛爾蘭國旗巧妙地融入長褲滾邊；外套翻領上飾有手工刺繡的祖母綠三葉草胸針；手工簇絨的綠色字體令人想起鬱鬱蔥蔥的田野；每位運動員還配有獨一無二的訂製刺繡徽章，分別代表著各自的家鄉行政區。

▸ 台灣｜跨越9個縣市的工藝集大成

中華隊進場服裝再次由設計師周裕穎操刀，以中華奧運會徽原色為基調，融合「臺灣夢想、臺灣力量」的理念，邀請遍佈台灣不同領域的大師跨界合作，包括：當代藝術家江賢二、原民人間國寳工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、臺灣工藝之家纏花工藝師林佩瑩，以及台灣紡織製造大廠旭榮集團、仁美織標與珖藝印花等，共同打造具有「文化」、「藝術」、「工藝」與「永續」精神的國家代表隊進場服。

服裝布料上，選用當代藝術家江賢二的畫作《台灣山脈》作為印花，將台灣山景染上海洋波光粼粼氛圍；國寶工藝師嚴玉英織作的香蕉絲織片，被用作鞋面與腰帶；纏花工藝師林佩瑩也分別製作國花梅花，及蘊含加油及前進夢想、無所畏懼寓意的「油菜花」為胸針，傳遞對奧運選手們的祝福。

>>> 2024巴黎奧運中華隊進場服設計！周裕穎以江賢二畫作為布料印花，在配件融入台灣傳統工藝