Aether用空氣中二氧化碳製鑽石！天然、合成鑽石比較一篇整理，看未來寶石新選

鑽石是大自然的絕妙美作，深埋地底、承受高溫與高壓，捱過極端環境數億年後，方有各具獨特紋理的剔透晶體誕生；而寶石本身的珍稀性加上行銷手法的催化、大眾影劇的推波，讓鑽石成為恆久愛情的象徵、女人最好的朋友。隨著科技漸趨發達，專家們開發出打造合成鑽石的方法，無需億年等待、在實驗室便能生成，降低消費者入手鑽石的門檻，也為市場開創出新型態需求。近年，市場上更出現主打「負碳鑽石」的珠寶品牌Aether，以空氣中的二氧化碳為原料生成美鑽，盼能提供人們具永續價值的珠寶選擇。

淺談合成鑽石

過去，珠寶界獨厚天然鑽石，但自20世紀上葉以來，科學家研發出各式合成鑽石，近年諸多精品珠寶品牌如Pandora、Swarovski等，也因人道、環境、業務上的考量，相繼開拓人造鑽石領域。合成鑽石根據生成方式主要可分為兩種：「HPHT鑽石」模擬天然鑽石生成條件，以高壓高溫使熔碳在種子上生長出更多鑽石；「CVD鑽石」則是將天然鑽石種子置於真空環境後加熱，並注入甲烷和氫氣，利用微波方式釋放甲烷中的碳原子，慢慢淬鍊出鑽石裸礦。HPHT鑽石發展初期因成品品質相對粗糙，多用於工業領域，但在技術隨時代優化更新後，其與CVD製法都能製成品質良好的合成鑽石。

Aether怎麼做？

Aether主打「以空氣製成的鑽石」，那這些合成鑽石究竟如何製成？Aether先是用機器蒐集空氣，並用特製過濾系統篩出其中的二氧化碳；再來，二氧化碳會被合成為可用的烴原料，為生長鑽石提供良好條件；接著，烴會被送進由可持續能源驅動的專用化學氣相沉積反應器（也就是CVD），經過3至4週，原鑽晶體就會生成，並交由珠寶工匠切割、拋光與潤色，完成最後一道工序。Aether指出，目前合成鑽石的碳原料，多源自經石油鑽探與壓裂而來的化石燃料，而Aether則是第一個使用非地質原料製鑽的企業。

這套製程中，可節省開採鑽石所需的大量淡水水源、能耗約為一半，且據Aether相稱，因原料來自空氣中的二氧化碳，因此相較於開採每克拉鑽石所產生的143磅碳排，自家技術不但降低對環境造成的負擔，甚至有減少二氧化碳含量的效果，至於完整製程所產生的碳排與製作鑽石採集的二氧化碳經計算後，數據結果究竟如何，仍有待觀望，但Aether的確為未來鑽石打開了新方向。

天然鑽石才是「真鑽石」？

在合成鑽石崛起之初，許多人會因本質非天然、價格相對低，而認為其為「假鑽」，但美國聯邦貿易委員會（FTC）於2018年修訂相關市場規則，將「天然」一詞從鑽石定義中移除，並規定企業不可在商業行為中，以「合成」一詞製造對手的商品並非真鑽的印象，此舉正說明無論是天然或合成鑽石，其實都是「真鑽石」。事實上，兩者的物理、化學、光學特性幾乎相同，且靠肉眼難以分辨，加上寶石權威GIA也有為合成鑽石提供專屬的鑑定報告書，若撇除生成方式的不同，要判斷鑽石品質優劣，還是以4C（切工、淨度、顏色和克拉重量）來看相對可靠。

至於常錯背「假鑽石」罵名的鋯石，與合成鑽石相比又有何不同？從本質上來說就有極大差別，鋯石本身是種天然礦石，卻因外型與鑽石相似，而時常被作為其替代品甚至是仿冒品，若撇除因商業手段而被錯加的「罪名」，鋯石本身仍是具觀賞價值的美麗珠寶；而合成鑽石則非天然生成，且是被認證的「真鑽石」，與鋯石比對過後，無論是出身和應用都相去甚遠。

Aether對未來的展望

2006年電影《血鑽石》以獅子山內戰為背景，描摹戰區開採鑽石的相關情節，雖上映後引發不少質疑，反方認為其劇情設定過度渲染且過時，但也著實打開觀眾看待鑽石的不同視角，原來珍稀美鑽背後不只是忠貞不渝的愛情；目光拉回2022年，根據Aether表示，目前在美國銷售的開採鑽石，仍有至少60%左右的產量與軍政府和政局腐敗存在連結，而Aether期盼品牌所開發的合成鑽石技術，不僅能為永續珠寶打開新的可能，也能對此現況做出強而有力的回應與反思。

資料、圖片｜Aether

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。