鑽石是大自然的絕妙美作，深埋地底、承受高溫與高壓，捱過極端環境數億年後，方有各具獨特紋理的剔透晶體誕生；而寶石本身的珍稀性加上行銷手法的催化、大眾影劇的推波，讓鑽石成為恆久愛情的象徵、女人最好的朋友。隨著科技漸趨發達，專家們開發出打造合成鑽石的方法，無需億年等待、在實驗室便能生成，降低消費者入手鑽石的門檻，也為市場開創出新型態需求。近年，市場上更出現主打「負碳鑽石」的珠寶品牌Aether，以空氣中的二氧化碳為原料生成美鑽，盼能提供人們具永續價值的珠寶選擇。

淺談合成鑽石

過去，珠寶界獨厚天然鑽石，但自20世紀上葉以來，科學家研發出各式合成鑽石，近年諸多精品珠寶品牌如Pandora、Swarovski等，也因人道、環境、業務上的考量，相繼開拓人造鑽石領域。合成鑽石根據生成方式主要可分為兩種：「HPHT鑽石」模擬天然鑽石生成條件，以高壓高溫使熔碳在種子上生長出更多鑽石；「CVD鑽石」則是將天然鑽石種子置於真空環境後加熱，並注入甲烷和氫氣，利用微波方式釋放甲烷中的碳原子，慢慢淬鍊出鑽石裸礦。HPHT鑽石發展初期因成品品質相對粗糙，多用於工業領域，但在技術隨時代優化更新後，其與CVD製法都能製成品質良好的合成鑽石。

Aether怎麼做？

Aether主打「以空氣製成的鑽石」，那這些合成鑽石究竟如何製成？Aether先是用機器蒐集空氣，並用特製過濾系統篩出其中的二氧化碳；再來，二氧化碳會被合成為可用的烴原料，為生長鑽石提供良好條件；接著，烴會被送進由可持續能源驅動的專用化學氣相沉積反應器（也就是CVD），經過3至4週，原鑽晶體就會生成，並交由珠寶工匠切割、拋光與潤色，完成最後一道工序。Aether指出，目前合成鑽石的碳原料，多源自經石油鑽探與壓裂而來的化石燃料，而Aether則是第一個使用非地質原料製鑽的企業。

這套製程中，可節省開採鑽石所需的大量淡水水源、能耗約為一半，且據Aether相稱，因原料來自空氣中的二氧化碳，因此相較於開採每克拉鑽石所產生的143磅碳排，自家技術不但降低對環境造成的負擔，甚至有減少二氧化碳含量的效果，至於完整製程所產生的碳排與製作鑽石採集的二氧化碳經計算後，數據結果究竟如何，仍有待觀望，但Aether的確為未來鑽石打開了新方向。

天然鑽石才是「真鑽石」？

在合成鑽石崛起之初，許多人會因本質非天然、價格相對低，而認為其為「假鑽」，但美國聯邦貿易委員會（FTC）於2018年修訂相關市場規則，將「天然」一詞從鑽石定義中移除，並規定企業不可在商業行為中，以「合成」一詞製造對手的商品並非真鑽的印象，此舉正說明無論是天然或合成鑽石，其實都是「真鑽石」。事實上，兩者的物理、化學、光學特性幾乎相同，且靠肉眼難以分辨，加上寶石權威GIA也有為合成鑽石提供專屬的鑑定報告書，若撇除生成方式的不同，要判斷鑽石品質優劣，還是以4C（切工、淨度、顏色和克拉重量）來看相對可靠。

至於常錯背「假鑽石」罵名的鋯石，與合成鑽石相比又有何不同？從本質上來說就有極大差別，鋯石本身是種天然礦石，卻因外型與鑽石相似，而時常被作為其替代品甚至是仿冒品，若撇除因商業手段而被錯加的「罪名」，鋯石本身仍是具觀賞價值的美麗珠寶；而合成鑽石則非天然生成，且是被認證的「真鑽石」，與鋯石比對過後，無論是出身和應用都相去甚遠。

Aether對未來的展望

2006年電影《血鑽石》以獅子山內戰為背景，描摹戰區開採鑽石的相關情節，雖上映後引發不少質疑，反方認為其劇情設定過度渲染且過時，但也著實打開觀眾看待鑽石的不同視角，原來珍稀美鑽背後不只是忠貞不渝的愛情；目光拉回2022年，根據Aether表示，目前在美國銷售的開採鑽石，仍有至少60%左右的產量與軍政府和政局腐敗存在連結，而Aether期盼品牌所開發的合成鑽石技術，不僅能為永續珠寶打開新的可能，也能對此現況做出強而有力的回應與反思。

資料、圖片｜Aether

彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}