瑪莉官世界巡迴展北美館登場!從超過120件服飾、照片等展件中,一窺打破性別常規的時尚革命者

北美館瑪莉官:時尚革命者

北美館「瑪莉官:時尚革命者」展覽,於2022年5月28日至8月28日登場,其為倫敦V&A博物館策畫的世界巡迴展,回顧英國時尚設計師瑪莉官(Mary Quant)的職業生涯及其1955年至1975年的代表性作品,展品包含超過120件服飾、化妝品、時尚玩偶、照片、時尚雜誌、影像等,帶觀者一窺瑪莉官如何引領時尚革命。

小檔1瑪莉官與髮型設計師維達.沙宣,1964 年。 © RonaldDumont/DailyExpress/Hulton Archive/Getty Images
瑪莉官與髮型設計師維達.沙宣,1964 年。 © RonaldDumont/DailyExpress/Hulton Archive/Getty Images

 

V&A瑪莉官世界巡迴展北美館登場

由英國維多利亞與亞伯特博物館(Victoria & Albert Museum,簡稱V&A)策畫的瑪莉官世界巡迴展來到北美館展出,透過6大展區,呈現1960年代英國代表性時尚設計師瑪莉官,從實驗性質的服飾店「芭札爾Bazaar」,到同名品牌「瑪莉官」以鮮明的「小雛菊」商標席捲全球市場,以及如何以服裝挑戰階級制度與翻轉性別框架,同時成功帶動迷你裙、緊身褲、背心裙、防水睫毛膏的時尚風潮。

小檔141963-67「激進派」品牌線。
1963-67「激進派」品牌線。

 

北美館瑪莉官:時尚革命者
1966-67 針織洋裝

展場入口再現瑪莉官Bazaar店面

而在展場入口,也復刻了瑪莉官1955年開設的實驗性質服飾店Bazaar店面,引領人們穿梭時光。值得一提的是,V&A在規劃此展時,也特別公開徵求各式與瑪莉官時裝相關的影像記憶與個人故事,獲得不少女性的響應,展中許多的服飾、配件與照片等,同樣出於她們的捐贈或出借的珍藏。此外,本展也推出周邊商品,民眾看完展後可至北美館藝術商店選購。

小檔9提起六〇年代,許多人會聯想到迷你裙,而說起迷你裙,則不能不提到英國設計師瑪莉官,她以獨特眼光與新穎設計,翻轉時尚的定義,成功將迷你裙、緊身褲、背心裙等單品轉化為一整個世代的共同記憶。
提起六〇年代,許多人會聯想到迷你裙,而說起迷你裙,則不能不提到英國設計師瑪莉官,她以獨特眼光與新穎設計,翻轉時尚的定義,成功將迷你裙、緊身褲、背心裙等單品轉化為一整個世代的共同記憶。展場入口也特別復刻Bazaar店面。

 

 

在芭札爾Bazaar創立之前

1930年出生於倫敦近郊的瑪莉官,直至今日,她仍住在倫敦市外,而她曾在自傳《Quant by Quant》中提到,年幼時就愛上縫紉,喜歡簡單、有型的服飾,對當時公式化、華麗繁複的成人衣飾則感到抗拒,這也奠定其日後所創造出的打破常規的時尚風潮。二戰結束後,她回到倫敦完成學業,後來成功說服父母,在金匠學院(Goldsmiths College)修習藝術教育課程,在某次化妝舞會的機緣下,結識後來的先生兼商業夥伴亞歷山大.普倫凱特.格林(Alexander Plunket Greene)。

小檔12
北美館「瑪莉官:時尚革命者」展場一隅

小檔3瑪莉官與其丈夫兼商業夥伴亞歷山大.普倫凱特. 格林,1960 年。 Courtesy of Terence Pepper Collection. © John Cowa n Archive
瑪莉官與其丈夫兼商業夥伴亞歷山大.普倫凱特. 格林,1960 年。 Courtesy of Terence Pepper Collection. © John Cowa n Archive

 

發揚女性解放的象徵「迷你裙」

1955年,兩人與具攝影師和地產開發商身份的阿奇.麥克奈爾(Archie McNair),一同租下國王路街角一家店面,開設了Bazaar精品服飾店,更於三年後在具百年歷史的哈洛百貨(Harrods)正對面開設了第二家分店。瑪莉官翻轉英式時尚和傳統,以服飾挑戰階級制度與性別常規,比如將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用,或是將紳士西裝或軍裝所使用的剪裁或面料,誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。她也重新帶回1920年代「飛來波女郎」(flapper)的男孩風格,呼應上個世代女性生活和時尚的劇烈轉變,同時發揚膝上長度的裙裝,使「迷你裙」成為女性解放的國際象徵。

小檔10
北美館「瑪莉官:時尚革命者」展場一隅

 

瑪莉官設計服飾席捲全世界

在倫敦精品店蓬勃發展、教育程度與薪資水平上升帶來經濟與社會階層流動等背景下,Bazaar以其獨特的設計、詼諧妙趣的櫥窗展示與爵士風的服裝秀,受到眾多時尚編輯的認可好評,更一躍成為職業女性追求摩登風尚的終極所在。隨著旅遊運輸革新帶來的蓬勃國際交流以及大眾傳媒的普及,瑪莉官的設計服飾也迅速風靡世界各地。1960年,在跨大西洋商業噴射客機啟用兩年後,瑪莉官和丈夫飛往紐約,向美國時尚產業推廣其設計。而她為她為美國最大連鎖百貨之一「傑西潘尼百貨公司」(J.C. Penney)的年輕客群,設計出以無袖連身裙和派對洋裝為主的「切爾西女孩」(Chelsea Girl)系列,並於1962年9月,在美國華盛頓特區的英國大使館發表,而瑪莉官本人也親自上電視宣傳。

小檔111960-63 翻轉男裝:瑪莉官將原本拿來製作紳士西 裝或軍裝的剪裁面料,誇大演繹成輕鬆有趣的女 裝。
1960-63 翻轉男裝:瑪莉官將原本拿來製作紳士西裝或軍裝的剪裁面料,誇大演繹成輕鬆有趣的女裝。

小檔17
北美館「瑪莉官:時尚革命者」展場一隅 

 鮮明的「小雛菊」商標

1965年時,她已定期搭機往返大西洋兩岸,而無論在歐陸、北美或澳洲都能買到她的服飾。1966年瑪莉官將小雛菊註冊為品牌商標,其青春活力的形象跟著她的名字與影像一同在全球行銷活動中曝光,成為戰後英國自信與正向樂觀的象徵。而擅長汲取其他元素為設計靈感、勇於嘗試異材質,與不同品牌、製造商合作的瑪莉官,也帶來許多膾炙人口的系列,包含參考美國運動服飾單品,採用「深紫」、「橙紅」和「灰褐」等少見色系提供無限混搭可能性的「激進派」品牌線(1963-67);與專擅PVC材質的「短吻鱷魚牌」(Alligator)合作的雨衣(1965-67),以色彩繽紛活潑的斗篷、拉鍊、對比色的衣領與袖口,結合實用性與搶眼的視覺效果,為品牌帶來全新的生命力。

小檔19「短吻鱷魚牌」雨衣(1965-67)。
「短吻鱷魚牌」雨衣(1965-67)

小檔131960-64 英式怪奇:瑪莉官將維多利亞時代的荷葉 邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用,突顯變 化的速度和其設計的現代性。
1960-64 英式怪奇:瑪莉官將維多利亞時代的荷葉邊、立領、燈籠褲和華美印花重新運用,突顯變化的速度和其設計的現代性。 

塑造英國今日在全球的時尚地位

瑪莉官也曾與巴特里克公司(Butterick)合作推出裁縫版型(1964),讓消費者得以根據個人品味與預算選擇布料來縫製連身裙,或是開發各式穿搭配件如顏色特異的褲襪、塑膠模製鞋、PVC材質的包包等,以至於和玩具產業攜手創造黛西娃娃及迷你版瑪莉官服飾、家居飾品設計,以及經過多年研究後推出的美妝產品系列。利用高明的市場策略和高能見度的包裝設計,讓瑪莉官成為最早也是最多元的生活風格品牌之一。而瑪莉官不僅是以俐落不羈的迷你裙與長褲等,賦予女性果敢、獨立的自我風格,其品牌對於塑造英國今日作為街頭風、創造力、新創中心的全球時尚地位,更是功不可沒。

小檔18
北美館「瑪莉官:時尚革命者」展場一隅

小檔19黛西娃娃身著迷你版瑪莉官服飾。
黛西娃娃身著迷你版瑪莉官服飾。 

 

瑪莉官:時尚革命者

展期:2022/05/28~2022/08/28

地點:北美館地下樓地下樓D、E、F展覽室

文字整理|Adela Cheng  

圖片、資料提供|北美館

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克林姆真跡登台!國立歷史博物館年度大展《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展——從瓦爾德米勒到克林姆》,集結維也納美景宮(Belvedere)典藏近60幅「花卉」主題經典畫作,呈現18世紀至20世紀初,從巴洛克、浪漫主義到美好年代風華的藝術流變。展覽又以克林姆名畫〈雨後〉(After the Rain)首度登台為最大亮點!

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維也納美景宮 X 國立歷史博物館《綻放》展覽現場。(圖片提供:時藝多媒體)
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維也納美景宮 X 國立歷史博物館《綻放》展覽現場。(圖片提供:時藝多媒體)

美景宮:克林姆世界名畫〈吻〉的長居之地

位於奧地利首都維也納的美景宮,最初在18世紀落成時為哈布斯堡王朝王室宮殿,如今則是美景宮美術館的所在地,其壯麗的巴洛克風格建築本身就是一件藝術大作,名列聯合國教科文組織世界遺產。

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維也納美景宮。(圖片提供:美景宮)

作為世界上歷史最古老的美術館之一,美景宮聚焦於中世紀至今的奧地利藝術流變,收藏克林姆、席勒等經典大師作品,其中又以克林姆的世界名畫〈吻(The Kiss)〉最具代表性,畫中以金箔點綴油畫之上勾勒一對深情相擁的戀人,從創作手法到畫面表現性都極具藝術價值。

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古斯塔夫・克林姆〈吻〉。(圖片提供:美景宮)
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維也納美景宮 X 國立歷史博物館《綻放》展覽現場。(圖片提供:時藝多媒體)

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《綻放》聚焦「花卉」主題,呈現兩百年時間長河中,藝術家們描繪花卉的演變——18世紀巴洛克的繁麗、浪漫主義的抒情,到19世紀美好年代的華麗氛圍,進而走向印象派的光影探索、維也納分離派的革新,再到現代趨勢的自由表現,梳理藝術史的演進脈絡。展覽匯聚58幅繪畫及2座大理石雕塑,將美景宮與史博館典藏並置,藉歐、亞兩地描繪花卉的風格對照,為觀眾打開更豐富的跨文化視野。

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法蘭茲・維爾納・ 塔姆 〈花卉、兔子與果實靜物〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)
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埃貢・席勒〈向日葵〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)
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費迪南德·格奧爾格·瓦爾德米勒〈水果、花與銀杯靜物〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)

美景宮多件珍貴館藏將首度在台灣亮相,克林姆描繪雨後綠地的詩意畫作〈After the Rain即是其一,且這次在台灣展出後,未來十年內將不再外借出境,藝術迷想朝聖要把握這次機會。

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左側畫作為古斯塔夫・克林姆〈After the Rain〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)
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約翰.巴提斯特.德雷克斯勒〈大型花卉靜物與鳥〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)
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歐嘉・威辛格-弗洛里安〈盛開的罌粟花〉。(圖片提供: 維也納美景宮、時藝多媒體)

走進大師筆下的夢幻花海

除了靜態展出,《綻放》也以數位投影打造沈浸式展間,邀請觀眾走進克林姆的視角探索花園。克林姆創作風景畫時,習慣以望遠鏡凝視大自然,將肉眼所見的細節轉譯於畫布。因此,展覽特別重現「克林姆式凝視」,透過數位畫框的特殊顯示技術,呈現仿真的3D立體畫作,模擬克林姆從望遠鏡中窺見的畫面,讓畫作以更鮮活的方式在觀眾眼前綻放。

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為《綻放》錄製語音導覽的張鈞甯於多媒體沈浸式展間。(圖片提供:美景宮)
克林姆真跡首度來台!維也納美景宮 X 國立歷史博物館《綻放》大展12/5登場
維也納美景宮 X 國立歷史博物館《綻放》展覽現場。(圖片提供:時藝多媒體)

《綻放 維也納美景宮百年花繪名作展——從瓦爾德米勒到克林姆》

展期|2025.12.052026.03.22

地點|國立歷史博物館(臺北市中正區南海路49號)

票價資訊|單人票 $500/優待票 $450/敬老票 $250

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京都ddd gallery《C-GRAPHIC/TAIPEI》展覽現場直擊:台灣設計在日本人眼中,有哪些好奇與獨特之處?

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現正於日本平面設計藝廊「京都ddd gallery」展出的《C-GRAPHIC/TAIPEI —— 2020年代台北平面設計展》,聚焦10組台灣設計師於2020年後的商業與個人作品。La Vie親自前往現場,透過策展人暨設計師毛灼然的解說,一探台灣設計在日本人眼中,有哪些好奇與獨特之處?

2024年,日本近畿大學教授後暨設計師後藤哲也編寫了《C-GRAPHIC INDEX》一書,以「漢字」設計為主軸,收錄台北、香港、上海、北京等15個城市、56組華人設計師的作品。2025年,後藤哲也攜手香港設計師毛灼然,於京都ddd gallery策劃展覽《C-GRAPHIC/TAIPEI —— 2020年代台北平面設計展》,10組展出設計師部分從書中挑選、部分新增,呈現台北的新世代平面設計風景。

《C-GRAPHIC INDEX》展間入口一景。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
《C-GRAPHIC INDEX》展間入口一景。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

京都ddd gallery是什麼?

「京都ddd gallery」是一間位在商場裡的平面設計藝廊,座落京都地鐵烏丸線「四条」站2號出口的「COCON KARASUMA」(古今烏丸)3樓。它和位在銀座的「東京ggg gallery」師出同門,皆出自「大日本印刷株式會社」(DNP),其企業體也同時出版書籍、作品集等。兩座藝廊皆以「平面設計」為主,相較於「東京ggg gallery」會舉辦比較大師級、大規模的展覽,「京都ddd gallery」的彈性和實驗性更大,也經常展出新銳設計師的展覽,今年引起話題的《世博設計展》也於此展出。

形容事物所 adj. everything展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
形容事物所 adj. everything展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

展出設計師如何選擇?

其實這不是「京都ddd gallery」首次舉辦台灣設計師展覽,1998年就曾以展覽《Taiwan 4 Exhibition》,介紹葉國松、游明龍、施令紅、陳永基共4位台灣設計師。此次《C-GRAPHIC/TAIPEI》則是繼1998年後,再度於「京都ddd gallery」登場的台灣設計師展,共集結10 組以台北為據點的平面設計師和工作室,包括形容事物所 adj. everything(蔡東宏、許琇鈞)、ddd.pizza(張溥輝)、Echo Yang(楊維綸)、EIf-19(洪彰聯)、HOUTH(何婉君、黃紀滕)、O.OO™(盧奕樺、劉昱賢)、ONE.1O Society(牛子齊)、Oval graphic(葉忠宜)、Sydney Sie(謝昕妮)、Yang Qiao Ran(楊喬然)。

HOUTH展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
HOUTH展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

「此次展出設計師有一半是女性。」毛灼然說,他們發現,其實女性設計師在亞洲仍屬少數,但台灣相對來說人數較多,可謂台灣設計產業的特色之一。10 組設計師多數皆曾收錄在《C-GRAPHIC INDEX》,楊維綸、牛子齊、楊喬然則為本次新增;展覽現場也特別放置了一本小冊子,專門收錄此次新增的設計師介紹與採訪,其尺寸剛好可以夾進《C-GRAPHIC INDEX》書中,作為此本書的內容延伸。

楊維綸展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
楊維綸展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

主視覺由毛灼然和後藤哲也共同設計,以台灣的廟宇、夜市、煙火的顏色組成,呈現多元鮮明的台灣形象,「剛好也呼應年輕世代的設計師,顏色風格都非常多,」毛灼然說。

《C-GRAPHIC INDEX》展覽主視覺。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
《C-GRAPHIC INDEX》展覽主視覺。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

新作登場!從孔版印刷到地毯創作

本次展出大多為20202025年的商業案或創作案,但O.OO和楊喬然各自帶來了全新創作。毛灼然說,鑽研孔版印刷(Risograph)的O.OO,有一台使用10年、現已無法運作的印刷機,他們便計畫將自己與機器10年間的關係出版成書。但由於目前書籍還沒發行,他們就把書名《The Machine is the Print》,轉換成「The Machine is Almost the Print」(多了一個Almost)作為展場展出作品。

O.OO展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
O.OO展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

多以平面設計示人的楊喬然,則首次展出「地毯」創作。毛灼然說,這個系列源於她正在進行中的圖形計畫「100 Shapes Project」,每天早上起床便會畫一些沒有太多概念的圖形。於是她把多款圖形重新排列展出,並從圖形延伸出了新嘗試的地毯製品。

楊喬然展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
楊喬然展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

細看印刷的門道

從小在父親經營的招牌工廠中成長的洪彰聯,對印刷的熟悉度極高,也經常透過設計大玩印刷效果。此次他展出一系列A3海報,也讓日本人看見台灣印刷的功力。

洪彰聯展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
洪彰聯展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

攝影師暨視覺藝術家Sydney Sie,經常使用鮮明、帶有螢光的色彩。毛灼然透露,此次展出的輸出物為普通的日本印刷,沒有使用特別色,僅用CMYK四色印刷,卻能營造出螢光的視覺效果。而他也提到,Sydney Sie的作品結合靜態與動態,加上開幕活動時幽默的談話,讓日本人印象深刻。

Sydney Sie展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
Sydney Sie展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

台灣設計讓日本驚訝的是?

目前在京都/台北兩地工作的張溥輝,除了展出近年多部電影劇主視覺設計,還帶來了「教科圖書設計獎主視覺」。毛灼然說,在開幕活動時,日本人對於「台灣的教科書可以設計成這樣」感到驚訝,甚至不斷發問,因為對日本人來說,教科書為相對難以改變的設計。

張溥輝展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
張溥輝展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

同樣在開幕活動,當葉忠宜透過電腦播放他做的國慶主視覺時,日本人也對於「設計師可以直接做到國慶視覺」感到訝異。因為在日本,國家層級的大型活動,通常都是由電通、博報堂等大型廣告公司操刀,不太可能會出現「個人設計師能和政府打交道」的情形。毛灼然觀察,國家層級的大型活動視覺能直接交由設計師負責,甚至啟用新銳設計師,其實為台灣設計產業的特色之一。

葉忠宜展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)
葉忠宜展區。(圖片提供:後藤哲也、毛灼然)

C-GRAPHIC/TAIPEI —— 2020年代台北平面設計展》
展期:2025.11.062026.01.12
時間:11:0019:00(週末及公眾假日至18:00
地點:kyoto ddd gallery(京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620 COCON烏丸3F

文|張以潔 圖片提供|後藤哲也、毛灼然

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