慢時尚為什麼逐漸成為主流？ 專訪初衣食午採購經理Licia、時尚KOL Scarlett aka公主

2020年，以Gucci為首的品牌宣告不再跟隨傳統春夏、秋冬的時尚季度，原本一年發布6∼8季的高速節奏，也轉為一年兩季。我們專訪選品店初衣食午採購經理Licia、時尚KOL Scarlett aka公主，探討品牌不追隨季度的成因脈絡，以及對設計風格的影響。

時尚產業的時間表是繁忙的，由5∼6月的早春系列揭開序幕，接著春夏系列於9∼10月登場，12∼1月是早秋系列，隔年2∼3月則發布秋冬系列。在這4個傳統季度下，規模較大的品牌還會增加高級訂製服，或是針對特定節慶與季節推出膠囊、渡假、郵輪等系列，一年最多出到6∼8季。

每一季中，有些品牌又會分成不同出貨時間（delivery），例如春夏系列分成3個delivery，每個都是不同故事，但都隸屬同一季。不同季度與不同品牌的操作方法，對時尚產業工作者來說，形成了繁瑣又極速運轉的工作節奏。在選品店初衣食午擔任採購經理的Licia說，在疫情前，一年要出差4次，通常落在1、3、6、9月；一次出差1∼2個禮拜，一天要看7∼8個品牌，一週累計40∼50個品牌，回台灣後得在10天內交單。

「出差是很緊繃的，社群上常常看到光鮮亮麗的買手，但那只是其中一面。其實不是每個採購都會去看秀，更多時候是直接進showroom，那裡才可以看布料等細節，一個小時就要解決所有事。只要在時裝週看到提著大包小包、在路上攔不到計程車的人，大概就知道是同業。」

擁有20年時尚採購和品牌管理經驗的Scarlett，任職於Ralph Lauren時出差最頻繁，Ralph Lauren光是女裝就分成Purple Label、Black Label、Blue Label共3個系列，其中主打休閒實穿款的Blue Label為銷售主力，光是Blue Label單季她就得出差採購3次，因為3次各是不同delivery。

也因為delivery規劃密集，她往往是很臨時地收到品牌通知，立刻飛15個小時到當地待1∼2天，在showroom現場或回程班機上提交訂單。

無季度的核心在於不追求流行

這樣規律的快節奏在2020年開始有了鬆動，Gucci創意總監Alessandro Michele公開表示將不再跟隨傳統季度，每年僅發表兩個系列，也不會再使用春夏、秋冬的分類方法。

此宣言一出，Saint Laurent、Giorgio Armani等品牌紛紛跟進。疫情固然是關鍵原因，實體時裝週辦不成，品牌紛紛轉往線上自行發布，時間上就更彈性，但Licia和Scarlett都認為這樣「不追隨季度」的思維早有端倪。

她們都表示，雖然早春、春夏、早秋、秋冬為時尚界傳統的4個季度，但規模較小的品牌，一年本來就只有春夏、秋冬兩季甚至一季，而這些品牌多半不會高度跟隨季節、節慶或市場流行，反而更專注品牌自身特色。

Licia認為，「不追求流行」和「永續性」將在這波季度鬆綁下持續被重視，像是男裝品牌BODE一直以「古董再造、新舊交替」建立品牌精神，法國女裝品牌Marine Serre則和政府合作，定期回收舊衣、工廠剩餘布料，拆解、重組後成為永續美感兼具的服飾。「很多設計師品牌很早就以無流行性限制為理念，只是因為市場較小眾影響力不大，但隨著Gucci等品牌開始大聲疾呼，會慢慢改變大環境思維。」

而傳統季度下，一季新系列發表，約要6個月後才能在市面上買到，這樣的時間節奏也逐漸被打破。Licia說，大約在2016年逐漸興起「即看即買」（Buy Now, Wear Now），消費者無需等待直接就能在店裡買到。

不過仔細評估這樣的商業模式，服裝不是只有設計，後續的生產線、運送等都需要時間，秀一結束後新品就立刻陳列在門市，依常規是無法做到。「對消費者呈現的是即看即買，但對買手或店家來說，時間是被顛倒調配。」

她解釋，過往是採購先看秀再下單，即看即買則是把作業時間往前推，先對採購展示、讓採購先行下單，秀只是最後的呈現。

慢時尚的發展脈絡觀察

Scarlett則提到，早在10幾年前去米蘭採購時，有些大集團下的品牌，開始用「Pre-Collection」來稱呼早春、早秋，春夏、秋冬則是「Main Collection」，「系列是以功能來分別，而不是季度，這是集團為了創造更高利潤的策略。」

她解釋，以生產線來看，一次採買同樣布料越多，單價會越低、品質也越穩定，比起過往不同季度各自採購布料，以Pre-Collection和Main Collection的概念統一採買，能更有效控制成本和品質。以字面上來看，Main是主要、Pre只是預告，因此採購預算多數都放在Main Collection。

但她慢慢發現，Pre-Collection出貨時間較早，在店內銷售的時間也較長，為了增加銷售機會，設計款式會更接近消費者需求，經典款和實穿款比例高；相反，Main Collection發布時間更接近時裝週，出貨時間較晚，在店內銷售時間也較短，雖然是更高級精緻的秀款，卻也離日常穿搭需求較遠。

「後來發現，Pre-Collection實際帶來的業績比較好，我們也慢慢調整預算，大約是Pre-Collection占70%、Main Collection30%。」雖然Pre-Collection和Main Collection的誕生脈絡，完全不同於2020年因為疫情導致的季度鬆綁，但卻順水推舟地讓「慢時尚」逐漸流行。

她認為慢時尚的精髓並不在速度上的慢，而是擁有更多保存價值、更好的質感，可以在更多場合和時間穿著，這樣的設計理念和Pre-Collection不謀而合。「這是我自己的觀察，Pre-Collection和慢時尚發展存在因果關係。

快或慢都是一種消費選擇

當品牌不再追隨季度，採購的時間步調也有了改變，「以前是百米短跑，現在變成馬拉松。」Licia說，疫情下不能出國，作業全部轉為線上，品牌發表時間和結單日期各不相同，買貨期變成1∼1個半月。

這樣的工作模式從2020年一直持續到今年6月，實體時裝週才有比較大規模的回歸。她說，「以前所有品牌都想快速跟上所有資訊，品牌的精神、定位、做工，多少都因為追逐快速而有些影響。但疫情下不得不慢下來，品牌發現其實損失也不多，反而有機會做一些本來不會做的嘗試。」

不禁好奇以往高度重視時效性的時尚，現今是否有了改變？Scarlett認為這得視品牌特質而定，有些品牌的消費者本來就喜歡追求新潮，但有些品牌的消費者則否，那就不需要再被時效性困擾，專注走自己的路就好。

Licia也說，「喜歡時效的消費者永遠都在，潮牌、識別度高的品牌還是需要餵養這一群人。現在越來越多品牌慢下來，做出不追隨季度與流行的嘗試，就是讓消費者、品牌、商家有更多選擇。」當時尚不再一味高速疾駛，我們也得以在慢速與變速中看見更多風景。

覃正萱（Scarlett aka公主）

累積近20年台灣精品／零售市場品牌管理、採購經驗，及中國市場設計師品牌買手的歷練，對大中華精品市場有深度了解。2013年罹患二期乳癌放棄已簽約的LVMH Group中國區資深採購職務，但熱愛時尚的靈魂沒有消失，轉而經營Facebook粉絲專頁及Instagram。曾以KOL／自媒體身分至米蘭及巴黎參加2020 Fashion Week。 Princessdoughnutd

李欣芳（Licia Lee）

實踐大學服裝設計系及英國中央聖馬丁女裝設計系畢業，現任「初衣食午」採購經理一職。英國畢業回台灣後，從設計創作者轉向至Fashion Buyer的角色。擔任選品店買手已將近有10年的經驗，結合自身求學時期培養的設計美學視角，以及時裝產業的商業思維模式，選集世界各國知名品牌，為選品店打造出獨具風格的一面。

文｜張以潔 攝影｜Simon171、Sarah Blais、Carlijn Jacobs 

圖片提供｜onefifteen初衣食午、Scarlett aka公主、Gucci、Longchamp、Dior、MIU MIU

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CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。