2020年，以Gucci為首的品牌宣告不再跟隨傳統春夏、秋冬的時尚季度，原本一年發布6∼8季的高速節奏，也轉為一年兩季。我們專訪選品店初衣食午採購經理Licia、時尚KOL Scarlett aka公主，探討品牌不追隨季度的成因脈絡，以及對設計風格的影響。
時尚產業的時間表是繁忙的，由5∼6月的早春系列揭開序幕，接著春夏系列於9∼10月登場，12∼1月是早秋系列，隔年2∼3月則發布秋冬系列。在這4個傳統季度下，規模較大的品牌還會增加高級訂製服，或是針對特定節慶與季節推出膠囊、渡假、郵輪等系列，一年最多出到6∼8季。
每一季中，有些品牌又會分成不同出貨時間（delivery），例如春夏系列分成3個delivery，每個都是不同故事，但都隸屬同一季。不同季度與不同品牌的操作方法，對時尚產業工作者來說，形成了繁瑣又極速運轉的工作節奏。在選品店初衣食午擔任採購經理的Licia說，在疫情前，一年要出差4次，通常落在1、3、6、9月；一次出差1∼2個禮拜，一天要看7∼8個品牌，一週累計40∼50個品牌，回台灣後得在10天內交單。
「出差是很緊繃的，社群上常常看到光鮮亮麗的買手，但那只是其中一面。其實不是每個採購都會去看秀，更多時候是直接進showroom，那裡才可以看布料等細節，一個小時就要解決所有事。只要在時裝週看到提著大包小包、在路上攔不到計程車的人，大概就知道是同業。」
擁有20年時尚採購和品牌管理經驗的Scarlett，任職於Ralph Lauren時出差最頻繁，Ralph Lauren光是女裝就分成Purple Label、Black Label、Blue Label共3個系列，其中主打休閒實穿款的Blue Label為銷售主力，光是Blue Label單季她就得出差採購3次，因為3次各是不同delivery。
也因為delivery規劃密集，她往往是很臨時地收到品牌通知，立刻飛15個小時到當地待1∼2天，在showroom現場或回程班機上提交訂單。
無季度的核心在於不追求流行
這樣規律的快節奏在2020年開始有了鬆動，Gucci創意總監Alessandro Michele公開表示將不再跟隨傳統季度，每年僅發表兩個系列，也不會再使用春夏、秋冬的分類方法。
此宣言一出，Saint Laurent、Giorgio Armani等品牌紛紛跟進。疫情固然是關鍵原因，實體時裝週辦不成，品牌紛紛轉往線上自行發布，時間上就更彈性，但Licia和Scarlett都認為這樣「不追隨季度」的思維早有端倪。
她們都表示，雖然早春、春夏、早秋、秋冬為時尚界傳統的4個季度，但規模較小的品牌，一年本來就只有春夏、秋冬兩季甚至一季，而這些品牌多半不會高度跟隨季節、節慶或市場流行，反而更專注品牌自身特色。
Licia認為，「不追求流行」和「永續性」將在這波季度鬆綁下持續被重視，像是男裝品牌BODE一直以「古董再造、新舊交替」建立品牌精神，法國女裝品牌Marine Serre則和政府合作，定期回收舊衣、工廠剩餘布料，拆解、重組後成為永續美感兼具的服飾。「很多設計師品牌很早就以無流行性限制為理念，只是因為市場較小眾影響力不大，但隨著Gucci等品牌開始大聲疾呼，會慢慢改變大環境思維。」
而傳統季度下，一季新系列發表，約要6個月後才能在市面上買到，這樣的時間節奏也逐漸被打破。Licia說，大約在2016年逐漸興起「即看即買」（Buy Now, Wear Now），消費者無需等待直接就能在店裡買到。
不過仔細評估這樣的商業模式，服裝不是只有設計，後續的生產線、運送等都需要時間，秀一結束後新品就立刻陳列在門市，依常規是無法做到。「對消費者呈現的是即看即買，但對買手或店家來說，時間是被顛倒調配。」
她解釋，過往是採購先看秀再下單，即看即買則是把作業時間往前推，先對採購展示、讓採購先行下單，秀只是最後的呈現。
慢時尚的發展脈絡觀察
Scarlett則提到，早在10幾年前去米蘭採購時，有些大集團下的品牌，開始用「Pre-Collection」來稱呼早春、早秋，春夏、秋冬則是「Main Collection」，「系列是以功能來分別，而不是季度，這是集團為了創造更高利潤的策略。」
她解釋，以生產線來看，一次採買同樣布料越多，單價會越低、品質也越穩定，比起過往不同季度各自採購布料，以Pre-Collection和Main Collection的概念統一採買，能更有效控制成本和品質。以字面上來看，Main是主要、Pre只是預告，因此採購預算多數都放在Main Collection。
但她慢慢發現，Pre-Collection出貨時間較早，在店內銷售的時間也較長，為了增加銷售機會，設計款式會更接近消費者需求，經典款和實穿款比例高；相反，Main Collection發布時間更接近時裝週，出貨時間較晚，在店內銷售時間也較短，雖然是更高級精緻的秀款，卻也離日常穿搭需求較遠。
「後來發現，Pre-Collection實際帶來的業績比較好，我們也慢慢調整預算，大約是Pre-Collection占70%、Main Collection30%。」雖然Pre-Collection和Main Collection的誕生脈絡，完全不同於2020年因為疫情導致的季度鬆綁，但卻順水推舟地讓「慢時尚」逐漸流行。
她認為慢時尚的精髓並不在速度上的慢，而是擁有更多保存價值、更好的質感，可以在更多場合和時間穿著，這樣的設計理念和Pre-Collection不謀而合。「這是我自己的觀察，Pre-Collection和慢時尚發展存在因果關係。
快或慢都是一種消費選擇
當品牌不再追隨季度，採購的時間步調也有了改變，「以前是百米短跑，現在變成馬拉松。」Licia說，疫情下不能出國，作業全部轉為線上，品牌發表時間和結單日期各不相同，買貨期變成1∼1個半月。
這樣的工作模式從2020年一直持續到今年6月，實體時裝週才有比較大規模的回歸。她說，「以前所有品牌都想快速跟上所有資訊，品牌的精神、定位、做工，多少都因為追逐快速而有些影響。但疫情下不得不慢下來，品牌發現其實損失也不多，反而有機會做一些本來不會做的嘗試。」
不禁好奇以往高度重視時效性的時尚，現今是否有了改變？Scarlett認為這得視品牌特質而定，有些品牌的消費者本來就喜歡追求新潮，但有些品牌的消費者則否，那就不需要再被時效性困擾，專注走自己的路就好。
Licia也說，「喜歡時效的消費者永遠都在，潮牌、識別度高的品牌還是需要餵養這一群人。現在越來越多品牌慢下來，做出不追隨季度與流行的嘗試，就是讓消費者、品牌、商家有更多選擇。」當時尚不再一味高速疾駛，我們也得以在慢速與變速中看見更多風景。
覃正萱（Scarlett aka公主）
累積近20年台灣精品／零售市場品牌管理、採購經驗，及中國市場設計師品牌買手的歷練，對大中華精品市場有深度了解。2013年罹患二期乳癌放棄已簽約的LVMH Group中國區資深採購職務，但熱愛時尚的靈魂沒有消失，轉而經營Facebook粉絲專頁及Instagram。曾以KOL／自媒體身分至米蘭及巴黎參加2020 Fashion Week。 Princessdoughnutd
李欣芳（Licia Lee）
實踐大學服裝設計系及英國中央聖馬丁女裝設計系畢業，現任「初衣食午」採購經理一職。英國畢業回台灣後，從設計創作者轉向至Fashion Buyer的角色。擔任選品店買手已將近有10年的經驗，結合自身求學時期培養的設計美學視角，以及時裝產業的商業思維模式，選集世界各國知名品牌，為選品店打造出獨具風格的一面。
文｜張以潔 攝影｜Simon171、Sarah Blais、Carlijn Jacobs
圖片提供｜onefifteen初衣食午、Scarlett aka公主、Gucci、Longchamp、Dior、MIU MIU
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