台南神農街老屋酒館「太古taikoo」！玩府城必訪的微醺秘密基地

歷史回溯到三百年前，全台多數地區都還是榛莽一片，只有台南附近稍作開發，當年有小船穿梭的喧鬧水道，如今填積成樸實的慢活古城，這份慢，吸引了許多藝術家與設計師前來旅居，其中以熱愛北歐老家具的馬克兄弟為代表，率先舉起老屋新生的旗幟。

在台南待久了，連呼吸都會變慢，走進如夢一般的神農老街，抬頭是舊磨石子牆打上奇異的霓光，西洋酒吧的招牌指引觀看不屬於那個年代的北歐塑料椅，跨越數百年後在「太古」玻璃櫥窗內展示，酒吧天花板印著「大阪中川製伐⋯⋯」模糊字樣，據說是當年檜木板順著河流小船進到大戶人家，與中國的布匹、茶葉一同在河道從事買賣。

這裡的住宅結構相當特殊，文獻上記載的北勢街（神農街舊稱）街廓，由於地價昂貴，多是4.5公尺窄、縱深可達數十公尺、有五進的幽徑院落。太古taikoo（亦稱太古百貨行）屬二進式住宅，不過長，展示來自北歐的家具剛剛好，今夜，中與西以蒙太奇手法拼貼交會。沒有台北都更的砍掉重蓋，台南的百年木屋受到更多的尊重，它們正與當代藝術與設計共生共存，以特殊的形式繼續呼吸。

早期大宅院的第一進為門屋，第二進是廳堂，第三進或後進為私室或閨房，阿豪與馬克兩兄弟將第一進改為酒吧，第二進作為50∼70年代北歐二手家具展示間，並將中庭廁所打成空氣流動的天井，鋪上草皮與裝置藝術，坐在二樓台灣老沙發lounge往下看，有著非常特殊的視野。

陌生，卻又似曾相識

記憶中，北歐斯德哥爾摩的老街也會在夜裡繁華，只是這座城僅是些晚歸的人們流連岸邊，不像台南神農街有默契似地群聚在深夜出現，要說，這裡與雅典要像一些，介於俱樂部與沉穩酒吧普西里（Psiri）風格之間，有種矜持，和適時的狂放。這條街平凡而陌生，得幾步路經過磚道的跳房子塗鴉，才能模糊想起老家鐵門把上的紅鏽味，與夏天門口柏油滾燙的溫度，數十年的年歲增長不算短，對城市來說，從年輕到老的輪迴卻是眨眼一瞬，如同百年歲數的神農街看似不曾改變，或許一轉身，又會發現一塊老屋變身的新空間。

距離百貨店約數十公尺的街口，兩兄弟另開的「太古101」咖啡館，保留原來被軛斷的水泥牆面，以略鏽的欄杆與顫動的鐵樓梯向工業年代致敬，空間中以色油漆揮灑的桌面構成油畫紋理，與塊狀的紅磚木板組成協調又跳脫的空間，說是下午茶，其實也經常與開到深夜的「太古」一起熄燈，拿著這家的小菜到那間陽台下酒，是太古熟客私自發現的小愜意。

少不了的台灣香

馬克保留清代、日治和民國的混搭思維，注入北歐設計歷史平行線，你能尋到可攜式電視機、以1969年皮瑞蒂（Piretti）的折疊椅「Plia」為原型的設計椅、二手沙發老家具，還可遍嘗各種比利時修道院、酸釀、工藝與地區性啤酒，然而來此最大的重點，是吃一碗台灣人記憶中的滋味──古早味泡麵，當成走訪古蹟的紀念章。Q彈的麵條與統一肉燥香，將學生時期的畫面躍然眼前，樸素湯底加上豬肉片、火鍋料與新鮮蔬菜愈發濃郁乳白，是無懈可擊的深夜良伴，再配上馬克媽媽親手煎的菜脯蛋，菜脯要先以油和蒜頭炒香再加入蛋汁，意外發現，DUCHESSE DEBOURGOGNE法蘭德斯地區棕紅啤酒與菜脯特殊的醬香超契合！讓人連味蕾都開始破除框架。

東與西，新與舊，在台南小探險中找到這個城市的富足，那夜半流洩入窗的月光，讓人不由自主沉醉在老家具與家鄉味的交疊，新的城市觀看方式總在深夜發生，我們預約下次再來神農街94號，慢慢的夜，慢慢地醉。

太古taikoo

地址：台南市中西區神農街94號

電話：06-221-1053

太古101  

地址：台南市中西區神農街101號

電話：06-221-7800

文｜高麗音

攝影｜ Thomas K. 

照片|｜太古taikoo、太古101

從選料、灑鹽、刷醬、火候掌控到烤功，「燒鳥」堪稱是最能體現日本職人魂的料理形式，近年一股「燒鳥熱」也從日本延燒至台灣，令饕客大滿口福。

今夏，日本燒鳥大師池川義輝所創立的燒鳥名門「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」，在湘樂餐飲集團MMHG領路之下，帶著全新品牌「TORIKAZE TAIPEI（台北鳥風）」登台。這套以火侯、時間、節奏、職人經驗交織而成的美味款待，在東京可說是一位難求；如今台灣饕客不必遠行，亦能嚐到師承池川義輝大師的匠人手藝。

燒鳥為何迷人？職人魂 X 一生一串的命定感

許多饕客對燒鳥著迷，或許是因那所謂「一生一串」的命定感：每一串都僅存在於當下那刻，火、肉、鹽、油脂與料理人的手感，沒有一次完全相同。燒鳥是一門關於「直火強燒」的精密技藝：脂肪多的部位，要讓油脂慢慢釋放，化成香氣；纖維緊的部位，要給它足夠時間，在火裡鬆開；職人透過翻轉、移位、觀察油脂落火的聲音與肉身收縮的節奏，判斷最適合出串的一瞬間——早一秒，尚未完成；晚一秒，風味已過。

Torishiki 鳥しき：池川義輝創立的燒鳥名門

燒熱的木炭前，職人揮著手裡的扇，雞肉在火光前翻轉——正是這樣看似簡單的畫面，讓池川義輝在東京創下長年一位難求的傳說。由他創立的「Torishiki（鳥しき）」自2011年起多次蟬聯米其林一星，被視為日本燒鳥界的重要指標。以此為核心發展出的「Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）」體系，如今已坐擁12處日本據點、4間海外分店，版圖擴張至東京、京都、紐約、上海、香港、台北等城市。

在各座品牌據點，池川所追求的，不是複製固定味道，而是在不同城市、不同食材條件下，仍能維持火候判斷的準確。而在TORIKAZE TAIPEI，兩位駐店職人——武政宇邦、柏谷雄太——將確保掌門人的精神在此延續。

MMHG再擴台北燒鳥版圖：從關西派Fumée到關東派TORIKAZE

過去幾年，台灣燒鳥市場逐漸成熟。3年前，MMHG創辦人林泉（Richie）與大阪燒鳥名店「市松」合作，在台開設「Fumée」，主打「關西派燒鳥」。而這次TORIKAZE TAIPEI帶來的是更嚴謹、更依賴時間判斷的「東京古典派」。大致來說，關西多鹽味燒鳥，關東多醬油燒鳥，背後成因與水質、歷史都有關，如過去江戶所在的關東地區生活較為富庶，醬油、糖等資源也相對豐富，間接影響了今日的燒鳥派系之分。

低調空間將目光留給火光和職人

TORIKAZE TAIPEI隱身台北市中心商辦1樓，餐廳空間延續Torishiki ICHIMON體系一貫沈穩低調的美學，藉炭化木材、黑灰色調、克制光線的搭配，讓饕客的視線自然集中在炭爐火光和職人雙手。主用餐區採12席吧檯設計，供來客近距離「賞燒鳥」；另設備有專屬出入口的6人獨立包廂，適合講求私密性的用餐場合。

選用適合直火炭烤的台灣「赤岩雞」

開幕首波，TORIKAZE TAIPEI推出15道式燒鳥套餐，主食材選用台灣本地飼養約90天的赤岩雞，其肉質細緻、水分飽滿，適合直火炭烤；強火之下，外層迅速收緊，內部仍保留肉汁；隨著油脂逐步轉化，各部位也展現不同層次。不只雞肉迷人，TORIKAZE的「招牌烤油豆腐」和「烤花椰菜」也同樣銷魂！

以下精選幾道編輯印象深刻的料理，先從主角雞肉說起：為套餐開場的「雞腿肉」肉質緊實，以備長炭直火燒烤約15分鐘後，肉汁深層的甜味被逼出，入口是彈性口感與飽滿鮮味的雙重滿足。

「雞胗」用來做燒鳥，十分考驗職人功夫，需經反覆清洗、去膜、修整刀口等程序，才能留下乾淨利落的口感。TORIKAZE TAIPEI的處理自然不馬虎，雞胗口感極脆、同時吃得到肉感，越嚼肉香越是鮮明。

料理亦延伸Torishiki ICHIMON體系的經典風味，例如極具代表性的「烤油豆腐」，經炭火燒烤後呈現外層微脆、內裡柔嫩多汁的口感，散發濃郁豆香。「烤花椰菜」是另一道招牌，在日本非常受歡迎，需烤約40分鐘才能上桌，其口感非常特殊，外層像是炸過般酥脆、內裏則帶有像是蒸過的水感，交織雞油、橄欖油和木炭香，十足美味。